Южный Вьетнам

  • Пномпень
  • Река Меконг
  • Вьетнамский контроль
  • Чау Док
  • Кан Тхо
  • Фу Куок
  • An Thoi
  • Bai Sao
  • Дуонг Донг
  • Фантхьет
  • Sunrise Resort
  • Красный коньон
  • Дюны Муйне
  • Бурный поток
  • Муйне
  • Вунг Тау
  • Задний пляж Вунг Тау
  • Передний пляж
  • К центру города
  • Ня Чанг

Разместил: Юрий Варежкин

Юрий Варежкин

14 дней
Длина маршрута:
0 км

Фотографии

Это путешествие было организовано туристическим клубом путешествий «Overland».

Проведя целый день в Пном Пене, решаем из него попасть во Вьетнам водным путем. Можно было бы выбрать и другие средства сообщения – автобус или авиа, но мы решили попробовать катером, который заказали за $25/чел в речной компании. В Интернете есть еще несколько фирм, осуществляющих такие перевозки. Но эта была в Top’e, и мы выбрали ее.

День
1
Пномпень Река Меконг Вьетнамский контроль Чау Док Кан Тхо

Пномпень

Утром от компании в отель приехала одна легковая машина и забрала только четверых. На наш недоуменный вопрос – а не опоздают ли остальные, нас успокоили – все будет ОК. И действительно – эта машина прокрутилась еще пару раз от отеля до пристани International Port (Sisowath Street), и в положенное время мы отчалили. Катер с виду небольшой, но вмещает человек 25. Вместе с нашей группой из 12 человек, была еще компания канадцев. Набрав скорость, он сначала пошел по реке-протоке Меконга Tone Le Sap River, а затем вышел на русло Меконга. До вьетнамского городка Chau Doc было 130 км и катер должен преодолеть это расстояние за 4,5 часа. Выйдя из зоны ПномПеня, река-протока сливается с Меконгом и уже единым водным потоком идет на юг к Южно-Китайскому морю. Меконг - десятая по протяженности река в мире. Ее длина около 4,5 тысяч километров и, протекая через несколько стран Индокитая, она является настоящей кормилицей людей, живущих на ее берегах. Река дает не только рыбу. Самое главное - разливаясь и затопляя обширные пространства, а затем, отступая, она оставляет на полях плодородный ил, в который крестьяне высаживают ростки риса. Чем ближе к Вьетнаму, тем шире становилась река и тем ниже окружающие холмы. Река выходила на гигантскую равнину, на которой распадалась на десятки и сотни рукавов, образуя знаменитую дельту Меконга. Ее площадь около 39 тысяч квадратных километров. Здесь образовались сотни прорезающих ее каналов и мелких рукавов общей протяженностью больше, чем сам Меконг. В этих местах проживают около 17 миллионов вьетнамцев - жители 13 провинций, составляющих почти четверть населения всего Вьетнама. Но этот район дельты не всегда был вьетнамским. Первым государством этих мест было Фунань. А его преемником стала кхмерская империя, которую в 15 веке победила северная вьетнамская монархия Дайвьета. Все это привело к смешению народов кхмеров, тямов, вьетов и появлению отличительного от северного нового обличья людей и особого диалекта вьетнамского языка.

Пномпень - Река Меконг

Для нас “Меконг” – это река Меконг, а для вьетнамцев она Сонг Кыу Лонг или “Река Девяти Драконов”, поименованная так по количеству водных рукавов, соединяющих основное русло. Во времена американо-вьетнамской войны дельта реки, с ее сотнями каналов и непроходимыми мангровыми болотами, считалась самым гиблым районом для американцев. Отсюда было легко делать боевые набеги, а затем скрываться боевым отрядам вьетконговских партизан. Проплыв позже по ее рукавам и, вспоминая мой армейский опыт, ясно себе представляешь всю сложность и разведопераций, и оперативной подготовки как вьетнамских партизан, так и американских спецслужб и простых солдат. Условия для военных действий в этих местах очень сложны. Здесь нет полей сражений, как мы это привыкли представлять себе в Европе. Практически невозможно было использовать танки и другую бронетехнику. И, конечно, родная стихия была на стороне вьетнамцев. Особенно хитроумны вьетнамские партизаны были в организации разного рода подземных ходов и туннелей, а также смертельных ям-ловушек, провалившись в которую, несчастный солдат редко выбирался живым. И то – если рядом были его друзья по оружию. Угодив в такую ловушку, тело солдата пронизывалось длинными и перекрученными в разные стороны ржавыми гвоздями. И, если никто не приходил на помощь, конец был только один – длительная и мучительная смерть... Но не лучше было и тем, кто миновав эти ловушки, все же проникал в подземную сеть таких туннелей. Многих из них здесь тоже ждала смерть. Эти ходы, поначалу казалось бы широкие, вдруг внезапно сужались, и пролезть в них дальше рослые американцы уже не могли. А многим даже не удавалось и развернуться в обратном направлении. Плохо помогали в этом и специально подготовленные подразделения низкорослых мексиканцев. Говорят, таких тоннелей в Южном Вьетнаме были тысячи! километров. Они позволяли населению прятаться от бомб и вертолётов, а партизанам - скрытно передвигаться и появляться там, где их никто не ждал. В настоящее время неподалеку от Сайгона сохранился один из таких узлов обороны со 120 км туннелей. Он превращен в музей, и находится в ведении Вьетнамской Народной Армии. Желающие могут ознакомится и с жизнью его некогда подземных обитателей, и даже пострелять из всех видов автоматического оружия (как «нашего», так и «ихнего»).

Река Меконг - Вьетнамский контроль

Через три часа катер причалил к берегу – но это была еще только камбоджийская погранзастава. Процедура оформления выезда из страны заняла почему-то почти час. Кстати - за выезд из Камбоджи пришлось заплатить еще по $25. Всеэто оформилось ими как услуги – по паспортному и таможенному контролю. Вьетнамский контроль на пограничном пункте Khoorm Som Nor & Vinh xuong border gate прошли относительно быстрее, так как у нас были мультивизы. Но все равно, теряя время, пришлось посидеть за столиками на палубе более приличного, чем на камбоджийской стороне, дебаркадера. На нем был даже и Duty Free c ассортиментом из кока-колы и мороженым. Дальше катер свернул с основного русла направо и пошел по каналу. Вдали показался город. Это был Чау Док (Chau Doc), растянувшийся на притоке Меконга – Гау.

Вьетнамский контроль - Чау Док

Первые строения поразили своей бедностью – какие-то развалюхи на сваях вдоль всего канала. Присмотревшись, стало видно, что многие плавучие дома базируются на пустых металлических бочках. Это одновременно и дом, и место пропитания – под каждым домом были видны подвешенные сети, в которых выращивается рыба. Все замечательно – и рыба живет в естественной речной среде обитания, и семья, живущая в доме, кормит ее своими пищевыми и бытовыми отходами. Эдакое безотходное производство. Как в этих домах в вечной сырости живут люди, трудно себе даже представить. Сейчас январь, и здесь сухой сезон. А что же бывает в сезон дождей, когда в Меконге уровень воды поднимается на несколько метров? Домам на бочках это все равно – они как на поплавках, и поднимутся, какой бы уровень воды не был. А вот стоящим на сваях будет хуже. И хотя так повторяется из года в год и из века в век, люди никуда не уходят с этих мест. Поначалу у нас были планы остановиться и в Чау Доке. Когда-то он тоже был частью королевства Фунань, но лет 300-400 назад отошел Вьетнаму. Этот город издавна известен проводящимися здесь гонками на лодках-пирогах и своими старыми традициями производства шелка. Но решили здесь на ночлег не останавливаться, а ознакомиться с городом из окна автобуса. Катер причалил к двухэтажному дебаркадеру, в котором был ресторан, и мы вышли на берег. Наша Фанн Тхи из Ханоя хорошо сработала – на пристани нас уже ждал большой автобус. Город поразил обилием красных знамен – такого в Ханое не было. Выслуживаются перед Севером? По пути заехали поужинать в небольшую забегаловку-столовую, и уже затемно приехали в Кан Тхо. Там у нас был забронирован отель Hien Guesthouse I & II ($9/per r/n). Дорога была нормальная и в хорошем состоянии.

Чау Док - Кан Тхо

отель: Hien Guesthouse I & II

И расстояние 119 км от Чау Дока до Кан Тхо мы преодолели за пару часов. Нам предстоит провести в Кан Тхо две ночи и один день, и затем вылететь на три дня на остров Пху Куок. Кан Тхо - неофициальная столица дельты Меконга и самый крупный город Вьетнама южнее Сайгона-Хошимина. Его население составляет порядка миллиона человек. Все пригороды Кан Тхо стоят на таком количестве каналов и островков, что Венеция может только ему позавидовать. Что делать в Кан Тхо? Этот город посещают, в основном, чтобы побывать на плавучем рынке и познакомиться с жизнью обитателей дельты, пройдя на лодке по нескольким ее рукавам. Наш отель располагался почти на набережной недалеко от памятника Хо Ши Мину. На берегу было много джонок, возле которых ожидали туристов их рулевые. Все они были женщины. Мы быстро договорились и взяли три посудины. Каждая оборудована мотором, винт которого поднимается на длинной палке. И мадам управляет этой штукой своей ногой. Руки ее свободны и она успевает в это время и напевать песню, и еще что-то плести из каких-то стеблей. Немного погодя наша Линь с гордостью протянула супруге букет сплетенных роз, а мне – большого кузнечика. Потрясающая техника плетения! С трудом отровав глаза от такого чуда, видишь, что движение по широкой реке довольно интенсивное. Кругом самые разные суда и суденышки - здесь и весельные лодки, и лодки с моторами с винтом на длинном шесте, и рыбацкие баркасы, и большие паромы, и туристические катера. Многие из них кажутся очень древними. Особенно удивляли корабли с нарисованными выше носовой ватерлинии яркими глазами. Вьетнамцы всерьез верят, что они оберегают их от злых духов.

2
Кан Тхо

Кан Тхо

Река в районе Кан Тхо широкая. Видно, что вся жизнь у многих жителей дельты Меконга проходит на воде. Вода в реке желта и мутна, а течение довольно сильное. Всюду снуют бесчисленные лодки, катера и паромы, загруженные до предела бананами, какими-то бочками, мешками с рисом, картофелем, ананасами и прочими овощами и фруктами. И все они держат курс на плавучие рынки, где идет бойкая оживленная торговля для местных жителей. Ну а туристы, в основном только смотрят на это действо, а покупать мало кто решается. Разве что один-два банана-ананаса, да воду. Пройдя по течению около часа, видим скопления стоящих на воде больших барж, катеров и маленьких лодочек. Это и есть плавучий рынок Кай Ранг. В получасе езды от него есть еще другой — Пхунг Хиеп. В основном, здесь идет оптовая торговля. Но, в отличие от других подобных рынков, плавучие рынки Кантхо ориентированы не только на туристов. Это реальное место продажи продукции всякого рода мелким и крупным торговцам - перекупщикам. Они повезут приобретенный товар на больших баржах ужу дальше, вниз по Меконгу, аж до Сайгона, где делают свой бизнес. А крестьяне, распродав то, что вырастили на своих огородах, возвратятся в свои лачуги. Но многим рыбакам и плыть-то некуда - кроме лодок у них нет никакого другого жилья. Простые жители города здесь редкие гости. Зато каждый турист считает своим долгом посетить это торжище. Стоит ли это затраченного времени? Думаю, что – да! В принципе, хотя там продаются обычные овощи и фрукты, но сама аура этого рынка настраивает на их необыкновенность – куплены в необычной обстановке и переданы из рук в руки через колышущееся водное пространство. Особенно «любят» туристов лодочницы на маленьких джонках – они как рыбы-прилипалы – прямо отдают свой нехитрый товар в руки туристам. И тем ничего не остается как расплачиваться. Санитарных и выходных дней на рынке нет, и он открыт ежедневно с восхода и до захода солнца. Проплывая мимо берегов, видно, что лодки – это не только транспорт и «торговые лавки», но и дома. Из них создаются целые деревни на воде. В раскрытые окна-иллюминаторы видно, что быт в такой лодке-хижине мало чем отличается от такового в хижине на берегу. Видны и фотографии на стенах, и мебель, и даже спутниковые антенны. Значит, по вечерам хозяева сидя на диванчике или лежа на циновке, смотрят телевизор. А проблема электричества здесь решается прсто – дизельный генератор или солнечная батарея – сейчас же 21-й век! С бензином на реке нет тоже проблем. По обоим берегам реки видны много барж, с которых осуществляются заправки водного транспорта. После рынка наша Линь с двумя своими другими подругами прокатили нас по притокам реки. Эта прогулка – тоже интересное и, по-своему увлекательное зрелище. Но, не для слабонервных. Я все еще хорошо помню, как меня поразили впервые виденные картины быта обитателей канальных трущоб Бангкока! Тогда, больше десяти лет тому назад, во время первой поездки на Восток, это был шок. Позже понял, что так там живут миллионы. И как-то уже свыклось. На берегах этих проток видна вся бесхитростная жизнь простого вьетнамца – в грязной воде каналов и стирают, и купают детей. Моются сами и берут воду для бытовых нужд. Кто-то ловит рыбу, кто-то чинит лодку. А для питья? Тоже используют эту воду? Протоки небольшой ширины – не больше 50 метров и течение в них не очень заметное. Так что говорить о чистоте воды не приходится. Завезли пообедать в какой-то ресторанчик на берегу – там мы потеряли и время, и деньги. Все было как-то и долго и, по вьетнамским меркам, дорого. В этом тоже был, видимо, и заработок наших кормчих. Особых достопримечательностей в городе, кроме набережной с памятником «дядюшке Хо», мы не встретили. Вечером вся набережная – сплошная сеть маленьких и больших ресторанов и кафе, где можно хорошо и спокойно провести время, любуясь плавным течением реки. Глядя на меню, сразу ясно, что мы во Вьетнаме – в нем, помимо обычных мясных и рыбных блюд, значились блюда из лягушек, змей и черепах. Все они, еще живые, сидели в стоящих неподалеку террариумах. А в качестве «разогрева», подавался маленький графинчик с ароматической настойкой-водкой в форме какого-то тропического фрукта. Все это стоило смешных денег даже в сравнении с Лаосом и Камбоджей. Прогулки по вечернему и ночному городу были безопасны.

3
Кан Тхо Фу Куок

Кан Тхо

Утром вылетаем Вьетнамскими авиалиниями на остров Фу Куок (Phu Quok). Он расположен в Сиамском заливе совсем недалеко от материка и там мы проведем три спокойных дня. На удивление, покидая Кантхо, увидели очень приличный и современный аэропорт. Во времена американо-вьетнамской войны, здесь был аэродром Чанок (вьетн. — Trа Nоc) ВВС США. После победы “северян” в 1975 года на его основе был построен аэропорт внутреннего пользования. И вот, каких-то пару недель назад - с 1 января 2011 года, пополнившись международным терминалом и новой взлетно-посадочной полосой, он стал четвертым международным аэропортом в стране после Хо Ши Мина (Сайгона), Ханоя и Дананга. Писали, что строительство международного аэропорта Кантхо обошлось бюджету страны в 150 миллионов долларов США. Глядя на то, что сделано – что-то не очень верится в эту цифру. Воруют из бюджета здесь как-то плоховато. Народу в аэропорту было немного – только пассажиры нашего рейса Кан Тхо – остров Фу Куок ($50). Взлетев, самолет Vietnam Airlines взял курс на запад. Под нами расстилалась нескончаемая венозная сеть Меконга. Все, что видел глаз, было пронизано грязно-желтой сетью каналов, речушек, русел и рек. Море на многие десятки километров от берега тоже имело мутновато-желтый оттенок. Полет короткий – всего минут пятьдесят. Взлет и посадка. В окно иллюминатора видны размытые далью границы двух стран – Камбоджи и Вьетнама. Они такие близкие, но, как мне показалось, и такие разные. И даже простому туристу как я, бросились в глаза некоторые различия между этими странами. Показалось, что у них разный ритм жизни. Во Вьетнаме в городах сложно расслабиться – очень оживленные потоки транспорта, население куда-то спешит и бежит. В Камбодже всё делают более расслабленно и не очень торопясь. Как-то немного даже по-лаосски, но все-таки не так и медленно как там. В экономическом отношении Камбоджа тоже отстает – практически ничего не строится нового, и нигде не были видны стрелы башенных кранов. Во Вьетнаме же строят все, везде и всюду. Особенно это заметно по дорогам, мостам и всему, что связано с туриндустрией. Заметна разница и в облике школьников этих стран, и транспорте, на котором ездит простое население. Вьетнам в этих отношениях тоже впереди. Видно, что в нем меньше социальное неравенство. На улицах двух вьетнамских столиц практически не встретишь громадных джипов, которых полно в Пном Пене. Зато малолитражки, мотоциклы и велосипеды вьетнамцев имеют более приличный вид и выглядят более новыми по сравнению с транспортом их соседей. Плотность населения во Вьетнаме гораздо выше чем в Камбодже. И ведь это при том, что дельта Меконга - крупнейший регион мира по производству риса! Там не видно ни одного клочка необработанной земли. В Камбодже – напротив - очень много всяких пустошей и необработанной земли. В Камбодже неприятно поразило и обилие нищих – как взрослых, так и детей, а также – калек. И все стоят с активно протянутой рукой. Вот уже впереди показался и остров Фу Куок.

Кан Тхо - Фу Куок

отель: Kim Hoa Resort ***

Как и многие территории Вьетнама, он тоже не принадлежал ему всегда. До недавнего времени остров был камбоджийским. Но, по соглашению между странами, в знак благодарности освобождения Камбоджи от кровавого режима ПолПота, он был «подарен» Вьетнаму. На самом деле Фу Куок – это архипелаг, и он состоит из шестнадцати островов, расположившихся в сорока километрах к западу от провинции Хатиен в водах Сиамского залива (до Камбоджи – 15 км). Самый большой остров и дал название всему архипелагу. Береговая линия острова составляет около ста двадцати километров, а площадь – около полутора тысяч квадратных километров. На острове много невысоких холмов и гор. Наивысшая точка острова находится на высоте шестисот метров над уровнем моря. Во время войны Америки с Вьетнамом на острове находилась тюрьма и лагерь для вьетнамских военнопленных. А после победы «красных» в нем сидели их противники. Но постепенно остров стал превращаться в курортную зону, которой и остается по сей день. Самолет сделал со стороны моря заход на посадку, и мы на три дня стали островитянами. Без проблем взяли три такси и через полчаса были в забронированном заранее отеле Kim Hoa Resort *** ($15,5/per/in Doble, Tween room). Выбор был очень удачный – отель на первой линии юго-западной части острова, есть небольшой бассейн, в котором никто ни разу так и не искупался. Зачем? В 30 метрах белый песочек и теплое, тихое, чистое и спокойное море. Солнце весь день освещает пляжную линию. Эта линия тянется километра три, и по ней приятно прогуливаться и днем, и вечером. Вдоль пляжей стоят т. н. отели “первой линии”, за ней идет автомобильная дорога и всякого рода ресторанчики, магазинчики и более дешевые отели “второй линии”.

4
Фу Куок

Фу Куок

отель: Kim Hoa Resort ***

Остров предоставляет широкие возможности проведения досуга на любой вкус. Ленивые, тяжелые на подъем или с малыми детьми могут вообще никуда далеко не отходить от отеля. В нем есть все – хорошая кухня, замечательный пляж и чистое и спокойное море. Более беспокойным и не желающим сидеть на одном месте, можно порекомендовать экскурсионные поездки вокруг острова с посещением плантаций пряностей, жемчуга, старой политической тюрьмы и нескольких других пляжных мест острова. Ближе к вечеру можно пройтись по берегу пешком в городок Duong Dong и там полакомиться сифудом в одном из многочисленных ресторанчиков, а потом покопаться в россыпях жемчуга у уличных продавцов и полюбоваться с маяка закатом солнца. А рано утром можно поспешить на городской рыбный рынок, раскинувшийся на берегу небольшого пролива. Здесь можно ничего не покупать, а просто побродить среди торговцев рыбой и диковинных фруктов, их покупателей и понаблюдать эту жизнь, пытаясь сделать удачные снимки на память. Кроме того, остров Фу Куок – идеальное место для занятий рыбалкой. C 2002 года на острове работает крупный центр дайвинга. Дайвинг в этих местах абсолютно безопасен, так как в прибрежных водах архипелага не водятся опасные виды акул.

5
Фу Куок An Thoi Bai Sao Дуонг Донг

Фу Куок

На рецепшине отеля без проблем заказали на полдня ($10/чел) микроавтобус, и после завтрака выехали в сторону южной части острова, где, по описанию рекламных проспектов, раскинулись самые красивые, девственные и пустынные пляжи. К приятному удивлению наших дам, единственная дорога, идущая вдоль моря, привела нас к плантации по выращиванию жемчуга. Их на острове две - одна японская, а другая – американская. Из-за этого Фу Куок часто называют «жемчужным островом». Вдали в море видны и сами плантации – небольшой домик под соломенной крышей на плоту и куча поплавков, поддерживающих сети и корзины с моллюсками. На берегу стоит современный комплекс – богатый магазин с ювелирной продукцией плантации и ресторан. Рекламные проспекты сообщают, что только на Фу Куоке выращивают самый высококачественный и недорогой жемчуг в мире. Сотрудница фирмы вынесла нам корзинку и торжественно вскрыла одну раковину. В ее мягком чреве виднелась серебристая бусинка диаметром миллиметра 4-5. Это и был жемчуг. В природе на рождение жемчужины влияет случай - занесет ли морское течение в раковину песчинку или нет. На плантации все решается проще – по типу искусственного оплодотворения у женщин – в каждую раковину искусственно внедряют пылинку-песчинку. И от ее формы и размера будет зависеть и вид будущей жемчужины. А затем, уже в зависимости от бизнес-плана, подбирают и раковины. Чем она темнее, тем, соответственно, и темнее будут ее “плоды”. Вот так – все очень просто. Остается только, опустив на привязи корзины с “оплодотворенными” раковинами подальше в море, подождать эдак годика три-четыре, а то и пять.

Фу Куок - An Thoi

Оставив жемчужную плантацию позади, едем дальше на юг острова. Дорога продолжает идти вдоль моря - бесконечный песчаный пляж, кокосовые пальмы и редкие дома рыбаков. На берегу валяются какие-то большие тазы. Попросив водителя Шона остановиться, выходим на берег и видим, что это - лодки! Наверняка очень удобная штука, когда море волнуется – греби куда хочешь! Шон рассказал, что его отец рыбак, и тоже имеет такую лодку. Она называется "тхунг чай" ("тхунг" — корзина, "чай" – "смола"). Это чисто вьетнамское изобретение и делается она, как правило, из бамбуковых прутьев, которые шпаклюются смолой. В управлении такой посудиной – сказал Шон - есть свои маленькие секреты. Грести нужно не сбоку, как на каное, а прямо под корзину. Тогда лодка будет двигаться вперед. Но сейчас, чтобы особо не заморачиваться с такой техникой гребли, многие просто ставят на них моторы. Потихоньку доехали до самой южной оконечности острова – городка An Thoi. Объехав его, поняли, что в нем делать нечего и поехали обратно на север. Но уже по другой – восточной - стороне острова.

An Thoi - Bai Sao

На очередном повороте увидели указатель на Bai Sao – пляж Сао. Свернув с дороги направо, остановились на площадке около строений с небольшим отелем и рестораном. За ними была видна широкая и длинная вогнутая полоса лагуны с белым песком. С этой стороны моря дул хороший бриз и была почти метровая волна. Красивая бухта. Хорошее ровное дно и теплая прозрачная вода – о чем еще можно мечтать нам – жителям северных широт – этим погожим январским днем? Двигаясь дальше на север, проехали мимо знаменитой тюрьмы острова, в которой поочередно сидели все, кто боролся против существовавших в те времена властей. Ни у кого из нас не возникло желания туда заехать. Да и у меня еще живы в памяти картины нижнетагильских школьных лет с разъезжающими рано утром по стройкам города десяткими грузовиков с заключенными – как нашими, так и пленными немцами, и их колючие «зоны» посреди города. Но зато Шон не проехал мимо «перечной» плантации. Здесь многие из нас впервые увидели как растут всем нам знакомые черные горошинки. А растут они на высоких вьющихся по опорам кустах и эти кусты плодоносят дважды в год. Завезли его сюда из Индии еще французы. Он чем-то сроден чаю – зеленые горошинки темнеют при термообработке. И при разных способах такой обработки с одного дерева получают и черные, и красные, и зеленые, и – даже белые перчинки.

Bai Sao - Дуонг Донг

Если пойти от нашего отеля по берегу направо, то через минут через сорок ленивой ходьбы, мы придем в городок Дуонг Донг (Duong Dong). В нем есть все, что положено уважающему себя городу - банки, магазины, почта, интернет-кафе, отели и рестораны. Однако, своими тихими и спокойными улочками, он скорее похож на большую деревню, в которой самым оживленным и центральным местом является воскресный базар. В нем нет суетности и броуновского движения транспорта Сайгона и Ханоя, и поэтому по его улочкам приятно побродить теплыми вечерами. Для меня самыми примечательными в городке явились два места – городской рынок за речкой, и маяк с небольшой пагодой. Эта пагода, взобравшаяся на небольшую скалку прямо на берегу моря, служила идеальным местом для получения нирваны - тихий шелест волн, мягкое и теплое солнце. Да и все заботы приходящие сюда люди старались оставить позади. А на рынок, работающий каждый день, лучше приходить рано утром. Тогда можно застать весь процесс его дневного жизненного цикла – причаливание лодок и корабликов с уловом, разгрузку и сортировку морских богатств, передачу его продавцам. А затем, уже спокойно пройтись по бесконечным рядам, наблюдая за разворачиващимися каждый день картинами жизни простых вьетнамцев. Нигде нет мрачных физиономий – все улыбаются и не отворачиваются при виде направленного на них объектива. Помимо рыбы, на рынке очень много и всякого рода овощей-фруктов. Цены – чисто символические. Это вам не Бессарабка. Лобстеры, креветки, крабы, акула, всевозможные сорта рыбы, кальмары – трудно все и перечесть. И стоят недорого, и всегда все свежее. Поначалу показалось и необычным, и как-то неудобным постоянно видеть покупателей, стоящих “раком” перед продавцами. А сами торговцы сидели на циновках прямо на земле и весь их живой товар был выставлен перед ними в тазиках. Никаких прилавков не было. Но, потом все свыклось, и можно было даже подсесть на корточки к понравившемуся тазику или его девушке. Если, бродя по рынку, ориентироваться на необычный и специфический запах перегнившей насквозь рыбы, то можно придти к небольшой фабричке, которая производит рыбный соус, без которого не обходится ни одно блюдо вьетнамской кухни. Заходят туда побродить среди бочек с отстаивающейся продукцией только очень большие любители сифудной экзотики. Настоящий соус Фу Куок всегда темно-красный и, как утверждают ученые, содержит огромное количество протеина. Гуляя по вечерам тихими улочками, в открытых до полуночи магазинчиках можно запастись на всю оставшуюся жизнь и перцем, и намного дешевым, чем предлагавшимся нам на плантации, жемчугом. К закату солнца все обязательно стремились попасть к небольшому буддистскому храму на берегу моря, недалеко от которого высился и маяк. Пагода всегда открыта, и только одинокий кот охранял покой находящегося в нирване Будды. Там тихо и есть небольшие площадки и террасы, с которых было удобно любоваться очередным, заходящим за море, солнцем. Сюда же приходят помечтать о своем будущем счастье и одинокие девушки. А те, кто хотели быть еще ближе к светилу, забирались на скалы. Мы приходили сюда каждый вечер…

6
Дуонг Донг Фантхьет

Дуонг Донг - Фантхьет

отель: Novele

Далее наш путь лежал в город Фантхьет. Поселиться решили в отеле “Novele”. Никто из нас в этих местах не был и поиск отеля по интернету велся по принципу – быть в центре и не особенно задорого. В поисковой системе нашли этот уже в самый последний момент в Далате. Нужно отметить, что хотя это место и является топографическим центром этой знаменитой бухты, все основные спортивные центры, занимающиеся кайтингом и виндсерфингом, расположены правее (если стоять лицом к морю) между этим отелем и мысом, за которым располагается еще километрах в пяти, сам город Фантьет. Левее были видны еще несколько отелей, а дальше километра на два тянулись пустыри. На них пляжей уже не было. Зато по вечерам, как оказалось, там на тротуарах открывалось множество передвижных ресторанчиков с сифудом. Приготовление блюд велось либо на месте на передвижных или слепленных на скорую руку мангалах, либо таскалось из хибар и домов, расположенных на другой стороне дороги. Далее располагались еще несколько отелей, за которыми начиналась рыбацкая деревня, доходящая до самого окончания мыса (а по сути, это целый городок) с присущими ей ароматами и чистотой моря. На рейде стояли десятки (если не сотни) различного возраста деревянных рыбацких шхун. Защищенная длинным мысом, эта часть бухты была спокойной от восточных ветров, преобладающих в этом регионе. Но для купания и занятий водными видами спорта (виндсерфингом и особенно, кайтингом), эта часть залива не пригодна. У нашего отеля “Novele ****” оказался крайне неудобный пляж – на нем можно было зайти в воду только при тихой погоде, так как к воде вели каменные ступеньки. Но бушевал небольшой штормик балла на два-три. Более чем метровые волны обрушивались на каменные ступеньки, обдавая брызгами даже сидящих на террасе в ресторане и отбивая всякое желание освежиться после дальней дороги. Отель по сути неплохой – есть приличный бассейн, ресторан с выходом террас на море, свой СПА-салон. Комнаты среднего размера и, даже выходящие к морю, были какие-то темноватые, с небольшими окнами. Читать даже в солнечный день в них было невозможно. А на мощности электрических ламп во Вьетнаме экономят всюду – даже в недешевых отелях. Да и расположение светильников во многих не всегда было удобное. А прикроватная лампа в даблах и твинах почему-то почти всегда была одна. Стоимость комнат $60 – с окнами на шумную улицу, $75 – на море. Моросил дождик и мы поленились искать что-то получше, и, как оказалось позже, намного дешевле. Маша с Олей не поленились и нашли комнату в гестхаусе, расположенном на второй линии, всего за $15.

8
Фантхьет Sunrise Resort

Фантхьет - Sunrise Resort

При длительном пребывании на море, расположение отеля и его близость к морю уже не так и важна. В конце концов, даже приятно пройти немного пешком и подойти к тому же морю и на этот же пляж. Никто за европейцими в этом плане не следит – мы, наверное, для них на одно лицо. Зато экономия средств ощутительна. Пробыв здесь пару дней и разведав обстановку вокруг, сменили этот отель на Sunrise Resort***. Он располагался на полкилометра правее и был тоже на «первой» линии. На его пляже не было никаких бетонных ступенек и сразу с бассейна был выход на великолепную полосу чистого песка шириной более 20 метров. На территории отеля был хороший бассейн, а окна были во всю ширину комнаты! Нам досталась комната на втором этаже с выходом балкона на восточную сторону. Просто шикарно! И всего за $35 с завтраком. Отельчик небольшой и его население в основном было молодежное – молодые мамочки (все русские) сидели в бассейне или около него с малыми детьми, а их мужья занимались кайтингами. На берегу был праздник спорта и здоровья - весь берег был занят подготавливаемыми к полету кайтами, вокруг которых с важным видом расхаживали их обладатели. На них с любопытством глазели зеваки, а наиболее отчаянные из них записывались на уроки овладения этим мастерством. А ведь совсем недавно, каких-то сорок лет тому назад, в этих местах во время войны была т. н. «Зона высадки Бетти», на которой американцы высаживали с кораблей десанты и боевую технику, и которая отсюда уже своим ходом уходила в бой.

9
Sunrise Resort Красный коньон Дюны Муйне Бурный поток Муйне

Sunrise Resort - Красный коньон

Наконец-то вся программа путешествия по Индокитаю благополучно закончилась. Можно расслабиться, ничего не делать и особо не заботиться о программе завтрашнего дня. На следующий день погода улучшилась, дождь закончился, и неугомонная Лена пригласила всех на экскурсию по осмотру достопримечательностей Муйне. Их немного, но пропустить такое было невозможно. После завтрака нас ждали два джипа (по $25 каждый), кажется, видавших еще американскую войну. В программе 4-часовой экскурсии было посещение знаменитых белых песчаных дюн, расположенных отсюда километрах в 25 (а можно было просто бесплатно подняться на песчаные холмы за второй линией отелей в самом Муйне!), рыбацкой гавани (остановились пофотографировать с дороги на 5 минут), красного каньона (простой овраг глубиной метра 3-4 из красной глины прямо у дороги – прошли по нему метров 100. На его стенках на высоте двух-трех метров! были нацарапаны различные надписи на русском типа «тут был Вася» и почему-то под ним обязательное наше слово из трех букв (но не «Мир»), которое часто можно встретить у нас на заборах и стенах лифтов) и знаменитого на весь мир «Ферри Стрим», заслуживающего, как и песчаные дюны, своего отдельного рассказа.

Красный коньон - Дюны Муйне

Свернув с основной дороги, машины поехали вдоль какого-то озера, за которым виднелись белые холмы, лишенные всякой растительности. Это и были белые песчаные дюны – цель нашей экскурсии. Оставив машины, двинулись босиком по грунтовой дорожке, ведущей к этим холмам. На стоянке машин крутились предприимчивые мальчишки, которые предлагали за 100 тысяч донгов (5 долларов) лист видавшего виды помятого пластика (50х100 см) для катания на заднице с дюн. Хороший бизнес и великолепная рентабельность при минимуме себестоимости продукции! Взяли пару и сторговались по доллару за лист. Дул сильный ветер, который так и вырывал листы из рук. Поднявшись метров на 50, достигли вершины близлежащей дюны, дальше которой народ уже никуда не ходил, а скатывался с нее. Скатиться тоже нужно было умеючи. Если просто сесть на лист, то он прогибался в месте пятой точки и застревал в вязком песке. Более скоростной вариант был – лечь на живот головой вниз. Еще более скоростной – броситься с разбегу вниз, держа лист под собой и прогнувшись в спине. Такой способ позволял проехать немного дальше других и выиграть соревнование. Долго находиться на дюнах было не очень комфортно - сильный ветер поднимал мельчайшую песочную пыль, которая засоряла глаза. Через полчаса всем это надоело, и мы спустились по другому склону к озерку и вышли к хижине, возле которой можно было отдохнуть от жары, поваляться в гамаках и выпить холодного сока кокосового ореха. Здесь было также развлечение в виде маленькой обезьянки, которую подкармливали все туристы. Однако, крутившиеся рядом петух и маленькая собачка, пытались отобрать у нее лакомые кусочки мякоти кокосового ореха. Первому так и не удалось что-либо стащить, зато собачка спокойно ела все наши дары, несмотря на попытки обезьяны укусить ее за причинные места и всячески унизить ее собачье достоинство, залезая на нее сзади.

Дюны Муйне - Бурный поток

На обратном пути заехали и на разрекламированный на весь белый свет «Ferry Stream» - «Бурный поток». Его название сразу же вызвало в памяти схожие ассоциации с одноименным «романом века» Е. Сазонова, публиковавшегося в свое время в малодоступной тогда многим «Литературке». Не пойти – нельзя! Но сначала нужно пройти по грязной улочке и зайти в чей-то двор. Там уже сидят и ждут своего «улова» мальчишки – только они знают самую безопасную дорогу к истоку Бурного потока! Просят сразу пять (долларов), но с удовольствием идут и за один. Да еще и норовят пристроиться к каждому члену группы. Спустившись по шаткой лесенке и оставив шлепанцы на берегу, вступаем в воды спокойно текущего ручья красноватого оттенка. Течение не сильное, вода не глубокая – примерно по щиколотку. Слева начинает вырастать красный высокий песчаный склон. Справа – зеленые заросли, за которыми просматриваются чьи-то огороды. Свернув за поворот и пройдя еще метров триста, видим впереди заканчивающееся ущелье и ниспадающий метров с 4-5 небольшой водопадик. Это и есть «Ferry Stream»!

Бурный поток - Муйне

10
Муйне

Муйне

Стоит ли искать хороший пляжный отдых в Муйне людям, которые обременены и малыми детьми, и не любят ни серфинг, ни - тем более, кайтинг? Думаю, что нет. И вот почему: - здесь почти всегда сильный ветер с моря (то, что и надо для кайтинга!). И этот ветер приносит большую волну (для кайтингистов это только в кайф – можно показать своим дамам какие они молодцы, прыгая на волнах и взлетая с них высоко в воздух). Много и самих кайтингистов – в хороший ветер вся прибрежная полоса напротив отелей занята и обучающимися новичками, и более опытными, небрежительно поглядывающих на первых, и считающих себя уже профессионалами. Их здесь сотни! Бывают и случаи непроизвольного взлета новичка от резкого шквала, и падения его в самом непредсказуемом месте. А каково будет, если он упадет на играющегося в песке ребенка? Иногда длительный сильный прибой вызывает сдвиг пляжной линии далеко от моря и образует как-бы высокую и крутую песчаную стенку порой в рост человека. И спускаться к воде, преодолевая такую «ступеньку» с ребенком, не очень удобно. Даже для взрослого человека просто купаться в море в это время опасно – кругом взлетают и приземляются на своих досках кайтингисты. И опыт у них разный. Каково будет, если такой доской кто-то угодит по голове? Или накроет с головой своим громадным парашютом? Море в этих местах хоть и имеет песчаное дно, но сразу глубокое. За детьми нужно следить в оба! Поэтому большинство родителей вынуждены проводить водные процедуры своим детям не в море, а в пресном бассейне или выжидать редкие часы затишья ранним утром. Но кто же из детей не любит утром поспать? Но зато эти берега – сбывшаяся мечта для настоящих любителей ветра и острых ощущений – кайтингистов. Здесь одно из самых лучших мест – и близко, и недорого для нашего туриста. Многие приезжают сюда беря отпуск на несколько месяцев. А многие, используя современные средства коммуникации, работают в свободное от ветра время, прямо на пляже или вечерами в отеле – программистами, экономистами. Некоторые даже свои столичные квартиры сдают виртуально – используя на дверях электронный кодовый замок, управляемый по компьютеру. Что же такое кайтинг, и как так получилось, что он отодвинул в сторону своего старшего собрата – виндсерфинг? Кайтсёрфинг или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом). Год от года этот вид спорта становится все популярнее. За счет постоянных нововведений в конструкции змеев, улучшения систем управления и развития школ инструкторов значительно повысилась безопасность этого вида спорта. А более подробную историю и генеалогию кайтинга можно найти хотя бы в Википедии. Просто удивительно, как за 15 лет он приобрел такую популярность! И это при том, что обучение этому делу непросто, недешево, и даже подчас опасно. Потому предпочтительным вариантом являются школы, которые проводят обучение на родном для слушателя языке, так как недопонимание может привести к ошибке или травме. И здесь – в Муйне – таких школ для наших соотечественников есть несколько. Обучение недешево – около 500 долларов за курс, но, думаю, оно этого стоит. Обещают вас «поставить на парус и доску»! Занимаясь когда-то серьезно гонками на яхтах, совершенно отчетливо представляю всю сложность обучения управлению кайтом. Ведь нужно обязательно изучить основы настройки змея, управление им, знать сведения о размерах и типах змеев, и управление системой безопасности. Помимо этого нужно разбираться в погодных условиях, выборе места для запуска змея, уметь скользить без доски против ветра, осуществлять обычную и аварийную посадки на землю или воду, уметь справляться со всем этим делом в одиночку и в критической ситуации, делать всякие развороты и многое, многое другое. Это намного сложнее управления яхтой! Но, несмотря на все эти сложности, кайтсёрфинг завоевал мир, став для одних спортивным развлечением, а для других — искусством. Он «задвинул» за пояс своего старшего собрата виндсерфинг по причине и своей большей мобильности (все оборудование можно перенести на своих руках или перевезти на взятом напрокат мопеде), и по большему эмоциональному накалу страстей. По всему миру в определенных местах, где есть соответствующие погодные условия, собираются профессионалы и любители этого вида спорта. И, хотя все они говорят на разных языках, ветер и волны спорят с ними на языке, понятном для всех кайтингистов...

11
Муйне

Муйне

12
Муйне Вунг Тау Задний пляж Вунг Тау Передний пляж К центру города

Муйне - Вунг Тау

Пробыв в Муйне около недели, проводив всю группу домой и оставшись вдвоем – затосковали и заскучали. Каждый день одно и тоже – неспешный завтрак, потом до пяти на море, а вечером ужин и променад по главной улице с неизменными заходами во всякие сувенирные и тряпочные магазины и лавки. Встречалось много наших пенсионеров, покидающих свои холодные края до весны. Некоторые из них проделывают это уже не первый год. 

Образовалась даже целая русская колония типа «от уборки огорода до его посадки», постоянно живущих здесь зимой пенсионеров, большинство их которых либо москвичи, либо с Дальнего Востока.

Посмотрев литературу, еще дома взял на заметку вариант улететь на архипелаг Кон Дао, тоже принадлежащий Вьетнаму. По описаниям – это типичные тропические острова типа фиджийских – белый песок, чистое море и кокосовые пальмы. Решил оставить принятие решения по посещению этих островов до Муйне, и ошибся. Зайдя, в плохо везде работающий интернет, понял, что на ближайшую неделю туда уже нет авиабилетов (из Сайгона). Но от этой информации уже что-то загорелось в известном месте, и пребывание в Муйне стало как-то тяготить. Были слухи, что на этот архипелаг можно улететь самолетом или попасть ночным паромом из портового города Вунг Тау, и мы решили туда поехать и попытать счастья. В ближайшем турбюро ни по поводу этого полета, ни по поводу парома ничего не могли сказать, но продали билет на утренний автобус до Вунг Тау.

В 8 утра мы уже стояли на остановке, и спокойно сели на подошедший полупустой автобус. Замечательно! Но мы рано радовались – проезжая через Фан Тхиет и все рыбацкие поселки, расположенные вдоль береговой линии, он постоянно подбирал пассажиров. Останавливался, даже когда уже не было сидячих мест. Но люди, наверное зная это, заходили со своими маленькими табуреточками и усаживались в проходе. Многие держали на коленях детей или корзинки-клетки с курами, рыбой и другой снедью. Вот так, загрузившись под завязку, и проехав 150 км, мы часа через три прибыли на автовокзал знаменитого в своем роде города Вунг Тау.

Так как мы не бронировали заранее отель, то взяв по приезду на автовокзале такси, просто проехались по набережной Thuy Van, и зайдя в пару-тройку отелей, выбрали один из них, находящийся поближе к старой, исторической части города. На счетчике такси выскочила цифра 60,000 но, на радостях я перепутал похожие по цвету и виду бумажки и нолики (так как до этого мы все время рассчитывались в основном долларами), и дал водителю 600,000 т. е. это было около 30 долларов вместо трех! Я поначалу даже удивился, что он как-то резво тронулся с места, едва не позабыв выгрузить и наши вещи. Больше мы его не видели. Немного почувствовав себя лохом, все же решил, что пусть это будет для него к счастью – ведь сегодня 2 февраля 2011 года, и ночью наступает Новый Год по вьетнамскому календарю!

Вунг Тау - Задний пляж Вунг Тау

Устроившись в Vung Tau Victory Hotel ($15/room), решили пойти искупаться – море было прямо через дорогу Thuy Van, на которой располагался наш отель. Перейдя дорогу, вышли на пляжную линию. Песок грязновато-серого цвета и чем-то похож на вулканический. Море мелкое, вода мутная, и на пляже практически ни души. В сторонке стоят стопкой пустые лежаки, на которых лениво лежит парень в ожидании пляжников. Желания купаться в этом месте не возникло, и, взяв такси, поехали по набережной подальше от центра. 

Проехав несколько километров и, увидев хорошую рекламу водно-развлекательного центра Vung Tau Intourco Resort, вышли возле него. Это тот же пляж Bai Tam – или его еще называют – «Задний», но уже ближе к другому своему концу. Посещение центра платное – 5 долларов. Здесь есть большой бассейн, рестораны, душ, туалеты. Но море не чище чем напротив нашего отеля и купаться в него не тянуло. Все (а в основном слышалась русская речь) торчали в бассейне. Ближе к вечеру сюда приехала еще толпа семейных русских с кучей малых детей. Оказалось, что это сотрудники компании Вьетсовпетро, добывающей нефть с морских платформ прямо напротив города, привезли после работы свои семьи. Для них вход сюда бесплатный.

Если пройти около километра по пляжу еще дальше влево (смотря на море), то припляжные строения заканчиваются и начинается более дикий пляж Bai Sau уже безо всяких особых признаков цивилизации. Выше него расположены большие поля для гольфа. Пляж тянется на несколько километров до рыбацкой деревни, через которую вытекает река Cura Lap River, тоже несущая в море все, что она может вынести, проходя через густонаселенные районы полуострова. 
Город в эту сторону закончился. Такая вот левая сторона мыса.

Задний пляж Вунг Тау - Передний пляж

Так называемый «Передний» пляж находится в самом центре города, с другой – правой стороны мыса Святого Жака между Большой и Малой горой. И, хотя у него есть своя парковая зона, с которой открывается очень красивый вид на закат, купаться там не тянет еще больше чем на описанных выше пляжах. Вся бухта загромождена рыбацкими лодками и шхунами. Слева - причалы для больших кораблей и паромов. В общем – ялтинский пляж на набережной около порта.

Где-то, говорят есть и т. н. Шелковичный, Ананасовый пляжи, и даже местечко с каменистым побережьем, которое и сейчас произносится с французским прононсом – Роше Нуар. Но, разочаровавшись увиденными выше пляжными красотами, уже не стали их искать, а посвятили все свободное время знакомству с другими достопримечательностям города.

Передний пляж - К центру города

До исторического центра города, расположенного по другую от нашего отеля и «Заднего» пляжа сторону мыса Святого Жака, можно пройти, огибая этот мыс. Немного не доходя до его оконечности, и совсем близко от берега, виден небольшой островок. На нем располагается храм Хон Ба, что в переводе означает «Храм Женщины». Он построен еще в 19 веке. На островок можно попасть либо пешком при отливе, либо договорившись с лодочником. В этом небольшом симпатичном храме до сих пор ведутся службы. 

На самом мысу расположен небольшой красивый парк и с его оконечности становится почти полностью видимой стоящая крестом фигура Христа. С мыса открывается вид на бухту меньшего размера. Здесь расположен порт, многие здания исторического центра города, парк и Вилла Бланш – (Белая вилла), Далее дорога проходит мимо небольшого пассажирского порта и выводит нас в центр бухты-пляжа «Передний». В его парке много интересных скульптур эротического содержания. Отсюда хорошо видна вся гавань и стоящие на рейде немногочисленные корабли.

По вечерам сюда стягиваются все туристы – в прилегающем к морю парке всегда есть какие-то аттракционы и выступления артистов. Неподалеку на склонах гор находятся и самые большие буддистские достопримечательности. Храм Ниет Бан Тинь Са, или дом “Чистой нирваны” считается одним из самых больших храмов Вьетнама. Его знаменитый бронзовый колокол весит пять тонн! И огромный лежащий Будда тоже поражает воображение и верующих, и туристов. 

Ну, а желающие еще продлить свое знакомство с учением Будды, могут посетить парк Тхить Ка Фат Дай (Алтарь Будды). Там они встретятся с его монументальной статуей и молча постоят перед ней, пытаясь вспомнить некоторые из его умных поучений. 

Прогуливаясь по этой набережной, невозможно не заметить и красивый особняк, выстроенный в типично французском стиле. Это «Bạch Dinh» - или Белая вилла - бывшая резиденция французского губернатора Поля Дюмера. Сейчас в ней несколько музеев и с ее террас открываются замечательные виды на город и залив. В этом здании также провел почти десять лет под домашним арестом и свергнутый в 1907 году император Тхань Тхай. 

Мы не смогли выбраться отсюда на архипелаг Кон Дао. С одной стороны – паром ходил не каждый день, да и вертолеты не летали. С другой стороны – все-таки город оказался по-своему интересным и с исторической, и с географическо-природной точек зрения. Для жителей ХоШиМина – этот город настоящая отрада. В нем нет такого бешеного ритма, который есть в южной столице и здесь есть какое-никакое, но все же море. Да и добраться до бывшего Сайгона очень легко – от пристани Вунг Тау более десяти раз в день отходит катер на подводных крыльях, путешествие на котором занимает всего полтора часа времени, а стоимость проезда – $8. 

Хотя, что тут говорить о такой мелочи – свою популярность Вунг Тау заработал еще больше ста лет тому назад, когда еще не было ни скоростных катеров, ни автомобилей, ни самолетов...

Стоит ли ехать в Вунг Тау только за морским отдыхом? Да еще и с детьми? Думаю, что нет.

13
К центру города Ня Чанг

К центру города - Ня Чанг

Ночным спальным автобусом перебрались на три дня в наслышанный не единожды Ня Чанг. Там много отелей на любой карман - и прямо на набережной, и на перпендикулярных от нее улицах. Во вьетнамских отелях от 1 до 3 звезд попадаются комнаты, в которых вообще нет окон!, или они выходят прямо на соседнюю стену. Поэтому к этому надо быть готовым.

Вдоль всей многокилометровой набережной тянется широкий и ухоженный песочный пляж со всеми атрибутами современной цивилизации – платными лежаками, навесами, зонтиками, кафешками и ресторанами. Народ загодя, как на сочинских или ялтинских пляжах занимает места в «партере» - поближе к кромке моря. Многие ходят сюда как на работу. Времяпрепровождение – пассивное – книги, карты и поедание всякого рода сифуда, который разносят вьетнамки между лежаками. Везде наши люди. Мы ходили на него только два раза по утрам. Море довольно чистое. Сильных волн не бывает, так как акватория ограничена несколькими островами, главный из которых знаменитый Винперл.


Кто не хочет сидеть на городском пляже, может уехать на день на остров Винперл – там аквапарк и много аттракционов, магазинов, ресторанов и прочих прелестей цивилизации. Стоимость посещения кажется 20 долларов. По утрам у канатной дороги, ведущей через пролив, собирается громадная толпа желающих перебраться на остров. Тут можно потерять много времени. На острове хороший и чистый песочный пляж и спокойное, защищенное от ветра, море. 

Можно взять такси и поехать на грязевые ванны – тоже неплохое место и в нем можно провести весь световой день. Помимо грязей, там есть и плавательный бассейн. Рядом с комплексом моря нет. В программах многочисленных турбюро были еще экскурсии на какие-то водопады и прогулки по горным тропам. Но времени уже не было – завтра улетаем в Ханой, а оттуда домой - ведь уже в пути полтора месяца.

 

14
Ня Чанг

Ня Чанг

Резюме нашему опыту зимнего морского отдыха во Вьетнаме.

На север Вьетнама в район Халонга в основном ездят на 2-3-дневные экскурсии. В декабре-январе там воздух прохладнее чем вода (градусов 20, а вода около 23-25). Времени на купание выделяется немного. Но впечатление от окружающих красот – потрясающее!

Вунг Тау – море мелкое и грязное из-за большого количества стоков левых рукавов дельты Меконга. Интересен любознательным людям, желающим ближе познакомиться с историей страны. 

Муйне – место для спортивных людей. Здесь редко нет ветра и постоянно сильный прибой. Очень суетно из-за большого количества кайтингистов. 

Ня Чанг – нормальное место типа наших Сочи или Ялты. Море, может быть, даже получше чем там. А так - большой город, много вечерних развлечений – дискотеки, рестораны, массажные салоны, девочки.

Однако, первое место по отдыху во Вьетнаме на море, я бы отдал острову Фу Куок – там всегда теплые и вода, и воздух, спокойное и чистое море. И есть где провести досуг, и даже заняться дайвингом.

Забронировать:

Интересные идеи для самостоятельного путешествия