Лондон, Уэльс и заброшенные шахты.

  • Кенсингтонский дворец
  • Музей Ripley Believe it or not!
  • Честер
  • Честерский ипподром
  • Кафедральный собор
  • Честерский зоопарк
  • Конуи
  • Лландидно
  • Портмадог
  • Портмерион
  • Королевский лес
  • Веревочный городок
  • Водопад Swallow Falls
  • Сноудон
  • Лланберис
  • Долбадарн
  • Бетус-и-коед
  • Карнарвон
  • Англси
  • Бомарис
  • Пенмон
  • Долина Пеннант
  • Замок Крикет
  • Ллехведские сланцевые пещеры
  • Замок, Долвиделан
  • Бангор
  • Лондон

Разместил: Rauf Aliev

Rauf Aliev

15 дней
Длина маршрута:
2112.3 км
Топливо:
⃏23962.11
Аренда машины:
от ⃏27000 за 15 дней

Фотографии

Великобритания.

День
1
Кенсингтонский дворец

Кенсингтонский дворец

Два дня в Лондоне, в первую очередь для того, чтобы показать его детям. 

Кенсингтонский дворец находится в одноименном парке, образующем вместе с Гайд-парком единый «комплекс». Этот парк больше напоминает ботанический сад: здесь и редкие деревья, и клумбы, и пруд с птичками, и белки повсюду. 

Лебеди, утки, белки довольно смелые. Если дать им немного привыкнуть к тому, что вы настроены дружелюбно, их вполне можно схватить за горло. Но люди почему-то их вместо этого кормят из рук. 

Кенсингтонский дворец в настоящее время является музеем, но совсем недавно там жила королевская семья. Принцесса Диана официально считалась хозяйкой этого дворца с момента брака в 1981 г. до самой смерти в 1997 г. Сейчас часть дворца превращена в необычный музей. Из него решили сделать игру, квест и получилось из этого просто чудо. Каждая комната содержит намеки на имя принцессы, проживающей в этом дворце. Дети по этим намекам догадываются, кто это мог быть и вписывают в отдельную книжечку, выдаваемую при входе. 
Кстати, утверждается, что Вильям и Кейт выбрали этот дворец в качестве постоянной резиденции.

 

2
Кенсингтонский дворец Музей Ripley Believe it or not!

Кенсингтонский дворец - Музей Ripley Believe it or not!

На второй день мы заранее, еще из Москвы, купили на сайте музея Рипли билеты. Процентов 10-15 это экономит. 

Музей Рипли — это коллекция всяких необычностей, что-то типа книги рекордов Гиннесса в форме экспонатов и мультимедиа-инсталляций. Все, что может удивить человека, собирают и сортируют по темам и экспозиям, делая это увлекательным для детей и взрослых. Не знающим английский язык будет чуть сложнее, так как многие экспонаты без комментариев не понять. Музей полон всякой жути — типа модели работающего электрического стула с орущим маникеном на нем, трехногих, одноглазых, людей с разного рода физическими недостатками или отклонениями, вызывающими не самые светлые чувства. При этом дети, вроде бы, воспринимают все это более-менее нормально, потому что подача более-менее нейтральная. И все-таки я бы не рекомендовал брать маленьких детей в этот музей, особенно, если и вы, и они не умеют читать или понимать по-английски. 

Кстати, все самое интересное из музея — в его рекламных буклетах. Все остальное — для весу, как говорится. 

Стоимость билетов — 65 фунтов (около 3000 руб) на семью 2 взр+2 детей при заказе через интернет. Вместе с лабиринтом музей тянет на 2-2,5 часа. На мой взгляд, цена выше того, что в итоге получаешь.

 

3
Музей Ripley Believe it or not! Честер

Музей Ripley Believe it or not! - Честер

расстояние: 349.7 км

время в пути: 3 ч. 46 мин.

стоимость бензина: ⃏3966.67

Честер находится в самом центре графства Чешир (Cheshire). Кэрролл назвал кота Чеширским не в последнюю очередь потому, что сам родом из этих мест. Этому городку уже более двух тысяч лет.На час дня у меня были куплены билеты на «электричку» Virgin Trains до Честера. Вокзал Euston, откуда должен был отправиться наш поезд, находится неподалеку от места, где мы жили, и мы решили «попробовать» местные двухэтажные автобусы, чтобы добраться до него. Людей в автобус набивается много и второй этаж там очень кстати. 

Из отеля надо было съезжать в 11, а поезд — в час, так что у нас было целых два часа. Доехали до вокзала Euston, с двумя чемоданами, рюкзаком и сумками, убивали там время как могли. Ждали часа дня, когда должен был уехать поезд.

И вот настал час дня. На информационном табло вдруг отобразилось, что отправление поезда задерживается. Проходит еще полчаса и поезд отменяют совсем. Следующий поезд — через час. И к нему рядом приписка — опять откладывается отправка на неопределенное время. Всем этим задержкам есть причина, и о ней постоянно объявляли: проблемы с сигнальными системами как раз на участке до Честера.

К счастью, больше отмен не было и наш поезд выезжает с вокзала, набирая непривычную для электричек скорость быстро и безшумно. 

«Электричка», долетевшая от Честера, управляется компанией Virgin Trains. Ближе всего она по виду на наш Сапсан. Довольно любопытный перевозчик: например, в январе прошлого года в вагонах делали бесплатный профессиональный массаж (пресс-релиз на их официальном сайте). В дороге есть интернет, а у каждого места есть электрическая розетка. На обратном пути одной англичанке объясняли разницу между их поездами и нашими...

В Честере нас встречает колоритный, очень старый величественный вокзал с почти двухсотлетней историей и совсем нелондонские цены. Такси от вокзала до отеля B&B на другом конце города обошлось всего в 6 фунтов (около 270 рублей). 

Таксист подрулил к уютному домику и — как этот guest house отличался от того, что мы видели в Лондоне! Просто небо и земля! Замечательные хозяева, дом, которому уже сто пятьдесят лет, антикварная мебель, просто туча приятных мелочей, создающих настроение и домашнюю атмосферу. 
Профессионально сделанный сайт, внимательные хозяева, все чисто и аккуратно. 

Отель находится рядом с Grosvenor Bridge, построенным в 1827 году. На тот момент это был мост с самой длинной аркой в мире и держал этот титул более, чем 30 лет. В то время Честер был центром судостроения и мост проектировался с расчетом, чтобы под ним могли проплывать корабли.

Сам город очень уютный, тихий, представляет собой один сплошной музей, где каждый домик - произведение искусства. 

Приближался вечер и все, что мы успели за этот день - лишь немного посмотреть город и поужинать. Честер прекрасен. В нем нет исторического центра - он весь целиком исторический одинаково. Центр отличается от "нецентра" только тем, что в центре встречаются дорогие бутики, а в "нецентре" - нет.

В Честере особенно много так называемых фахверковых домов. Фахверком называют тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных балок из древесины хвойных пород. Пространство между балками заполняется глинобитным материалом или деревом. 

Честер находится в самом центре графства Чешир (Cheshire). Кэрролл назвал кота Чеширским не в последнюю очередь потому, что сам родом из этих мест. Этому городку уже более двух тысяч лет.

Именно в Честере, в 270 км от Лондона, стало бросаться в глаза явное отличие людей на улицах от тех, кого мы можем видеть в Лондоне. Тут вообще нет чернокожих, нет арабов, нет мулатов, либо они встречаются так редко, что явно выделяются из толпы. Здесь мало красивых людей в том понимании красоты, которую мы имеем, живя в России. Встречаются очень разные люди.

 

 

4
Честер Честерский ипподром Кафедральный собор

Честер - Честерский ипподром

расстояние: 1.9 км

время в пути: 0 ч. 7 мин.

стоимость бензина: ⃏21.40

Первое честерское утро. Хозяйка отеля рассказала, что мы очень удачно угадали с днем приезда, потому что в это воскресенье у них начинаются не только скачки, но и Funday - праздник для всей семьи. Отдохнуть и посмотреть на бегущих лошадок и заодно прогулять своих детишек соберется весь город, будут работать аттракционы, и вообще будет самый что ни есть позитивный настрой.

Здесь можно покататься на осликах, пострелять из пневматического Вальтера и покататься на карусели. 

Карусель стоила три фунта на человека (150 рублей). Рядом продавалось пиво, эль, разливные, сразу в десятке разных мест. Пинта пива стоила 2 фунта 20 пенсов. Это чуть меньше 100 рублей. Фиш&чипс - около 6 фунтов (300 рублей), но это какая-никакая, но еда на целую тарелку, да еще и с куском рыбины с ладонь.

Если бы у нас было мероприятие, на которое пришло бы несколько десятков тысяч человек, здесь бы сразу же были цены в разы выше, пиво либо вообще запретили, либо продавали с серьезной наценкой, и уж точно бы запретили приносить его с собой.

Здесь же почти каждый местный житель приходил - видимо, так принято - с большим переносным "холодильником", где была сложена еда и напитки и с кучей детишек вокруг, если они у него были. При этом как-то никто особо не напивался — я ни одного пьяного не увидел. 

Так же есть барбекю-зона. Туда приезжают на машинах, и не отходя от них тут же готовят мясо, расставляют палатки. Народа там сильно меньше, потому что развлечений никаких, и от этого просторнее. Прямо мимо них тоже лошадки бегут (дальняя часть круга).

Немножко про ипподром Roodee. Он оказался старейшим в Англии. Первые бега там проходили еще в первой половине XVI века. В центральной части в 1533 году тут проводились игры "футбол толпой", где не разрешалось только убивать, а пострадавших просто не считали. Правила игры были простые — собиралось несколько тысяч человек и мяч, нужно было загнать мяч в определенную зону, скажем, в чью-то деревню или между домами, никого при этом не убив, а других правил не было.

А еще раньше на этом месте находился римский форт. Собственно, название города и произошло от латинского castra, что означает "укрепленный лагерь".

Честерский ипподром - Кафедральный собор

расстояние: 1.3 км

время в пути: 0 ч. 3 мин.

стоимость бензина: ⃏15.19

Остаток дня мы провели, прогуливаясь по городским улочкам, по верху городской стены.. 

В центре города стоит величественный кафедральный собор. Он расширялся и достраивался более 800 лет. Здесь совсем немного туристов, а внутренний интерьер и атмосфера показались очень необычными. Например, можно слепить своего глиняного человечка и приставить его к тысячам уже стоящих здесь самых разных фигурок.

По пути нам встретился парк, в котором жило много белочек. Их можно покормить из рук, сбегаются буквально стаями. В парке обнаружились развалины какого-то монастыря. В парке есть действующая модель микрожелезной дороги. Там ездит паровозик и катает малышей. Сам паровозик в это время уже спит, а по рельсам прогуляться можно. 

Честер вроде как и небольшим оказался, но зато в нем каждый уголок интересен. Буквально каждый. В нем нет "исторического центра" как такового, потому что там, где заканчивается исторический центр, заканчивается город. Начинается какая-то соседняя деревня, уже не Честер. Вокруг города - прекрасно сохранившаяся высокая стена, по которой можно его обойти.

 

5
Кафедральный собор Честерский зоопарк

Кафедральный собор - Честерский зоопарк

расстояние: 4.5 км

время в пути: 0 ч. 10 мин.

стоимость бензина: ⃏50.73

Второй день в Честере мы решили посвятить зоопарку.

Честерский зоопарк — крупнейший в Великобритании. Несмотря на то, что сам Честер — городок небольшой, посмотреть на зверюшек сюда приезжают со всей Англии, а теперь уже — даже и из Лобни.

Место это находится за городом, но недалеко, буквально в минутах езды на машине. В сам Честер не поместится не то что зоопарк, там клетку поставить некуда. Здесь обитают около честыреста видов животных, в общей сложности набирается почти десять тысяч особей на площади в 160 гектар. Везде, где можно, животные содержатся без клеток, в свободных вольерах, в условиях, максимально близких к естесственным.

Интересно, что зоопарк полностью окупается: на его содержание совсем не тратятся государственные деньги. Через него проходит почти два миллиона туристов в год. Посещение зоопарка для нас (2 взрослых + двое детей, 5 и 9) обошлось в 42 фунта (около 2 тыс.руб). Дорого? Ну как смотреть: сегодня ходили в московский планетарий и за билеты отдали заметно больше. Столичный зоопарк занимает территорию в 8 раз меньшую, а проходимость — вдвое большую, животных там чуть меньше, чем в честерском. Немудренно, что толпа: студентам и детям вход бесплатный. У нас территории обосновались тысячи коммерсантов, цены на все высокие, а товар откровенно плохой. И давка, толпа, сфотографироваться с обезьянкой, шарики, мороженое, аттракционы, мягкие игрушки... В Англии почему-то все наоборот. Если людей много, то цены ниже — ведь оборот ж! Или вот входные билеты: на месте их купить всегда немного дороже, чем через агентов. У нас — ровно наоборот. Типа агент должен иметь свой интерес. А там логика другая — нам очереди не нужны, придется ставить больше касс, значит больше людей, а лучше, когда касс вообще нет — чтобы сразу приезжали с билетами. Ведь так они мотивируют на то, чтобы покупали заранее. С тем же планетарием: очередь в воскресенье днем метров 300, биоеты купить больше нигде нельзя.

Только вошли на территорию и погода показала свои зубки. Полил проливной дождь, спасительное дерево у дороги не дало промокнуть до нитки. Все вокруг привычно раскрыли зонтики, а мы, поверив утреннему солнышку, зонтиками заранее не затаварились. Пришлось тут же покупать целофановые плащи. Они нам еще не раз послужили. А в зоопарке дождь как начался, так и закончился. К такой переменчивой погоде тут уже все привыкли.

По огромной территории зоопарка ездят монорельсовые трамвайчики, на возвышении, с которых можно устроить для себя «обзорный тур». Во многих местах построены закрытые и откытые многоярусные конструкции, позволяющие наблюдать за животными сверху, сбоку, снизу. В результате, довольно большие вольеры полностью обозреваются публикой, видно буквально каждый уголок.

В зоопарке есть открытая «кухня», где можно узнать, какой диеты придерживаются какие животные, увидеть процесс приготовления для них еды и немножко даже им позавидовать. На фотках «меню».

На территории зоопарка сделали детям развлечение — движущиеся рычащие макеты динозавров, а некоторые еще и плюющиеся водой. Роботизированные животные махали хвостами, показывали острые зубы и всячески пугали-радовали детишек.

 

6
Честерский зоопарк Конуи Лландидно

Честерский зоопарк - Конуи

расстояние: 77.1 км

время в пути: 0 ч. 56 мин.

стоимость бензина: ⃏874.57

Вот и закончились деньки в Честере. С утра — на машину и — вперед в Уэльс. 

Утром, с рюкзаком, сумками, двумя тяжелыми чемоданами, мы подъезжаем к Alamo/Europcar — точки, где я должен забирать машину.

И тут выясняется, что бронировал я ее не этим днем, а следующим. И что гостиницы на ближайшую ночь просто нет. На самом деле, это хорошо — откуда ни возьмись, взялся дополнительный день. С другой — машины нет, два чемодана и шесть не очень понимающих глаз вокруг. Проблема была в том, что заказ машины производился по целой цепочке агентов, и EuropCar не так просто взять и добавить день. Нужно менять оригинальный заказ, а там на этот день и эту машину могут быть планы. Слава богу, проблема оказалась решаемой. 

Тетушка в Europcar сказала, что достаточно подождать пару часов, пока пригонят машину из какого-то там города, ну и оплатить эту раннюю «пригонку». 

Минутах в 15 вдоль дороги нашелся магазин B&Q (типа OBI/Leroi Merlin), через дорогу какой-то ресторанчик, в общем, два часа пролетели довольно быстро. Поскольку часом назад был завтрак, есть совсем ничего не хотелось, взял за пару фунтов чай, так они еще принесли мороженое и пирожное, потому что пирожное дается бесплатно к чаю, а мороженое —к заказу. 

Итак, в назначенное время мы вернулись в EuropCar. Тут выяснилось, что не хватает одного детского кресла. Измерили рост Лизы, еще бы сантиметров 7 — и можно без него. А так — нарушение. Предложили вернуться в магазин и купить там кресло. Примечательно, что арендовать его на неделю стоит 35 фунтов, а купить — всего 20. Это мы уже постфактум узнали, так что купили только одно. 

И вот я за рулем Vauxhall Zafira. Это англичане так опель называют. Праворульный, стою на левой стороне дороги. Аккуратно трогаюсь и уже через минут 20 окончательно привыкаю. В целом, никаких сложностей со сменой руля и полосы нет, кроме, разве что, непревычных габаритов. В Англии на ширине дорожек часто экономят, порой с обоих сторон каменные стены и машина пролезает с трудом. А по такой дороге километров 30-40 ехать как-то надо. Поэтому очень удобно, когда слева есть кто-то, кто боится и предупреждает об опасном сближении. Иначе бы я, наверное, посадил на левом зеркале царапину. Это единственная сложность в рулении по Англии. Да и таких узких дорожек нигде нет.

Другая интересная история произошла, когда мы уже прилично выехали из Честера и даже въехали в Уэльс. Я выше рассказывал об узких дорожках — они почему-то начались сразу же, как мы свернули с шоссе. GPS-ка аккуратно вела нас по ним, проехать можно было везде, но разъехаться со встречной.. в общем, такие нервные дорожки. По бокам какие-то поля с овечками, под колесами — асфальт, местами переходящий в хорошую грунтовку. Проходит минут 20 такой езды, впереди десятки километров и тут до меня доходит, в чем дело.

Я понял, что я оставил GPS-навигатор в режиме «пешехода», куда он был втянут днями ранее. И этот прибор меня чуть ли не по тропинкам возил. После того, как настройки исправил, машина сразу выехала на нормальное шоссе и мы вскоре прибыли в Конуи (Conwy). 

Конуи — город-крепость. Городок небольшой, обнесенный высокой стеной, а на море смотрит величественная крепость. В самой крепости все очень просто — голые камни, лестницы и пролеты между башнями, нет никакого лишнего антуража. 

На набережной находится самый маленький дом в Великобритании. Понятно, что построить сейчас можно хоть какого размера дом, лишь бы туристы ехали и исправно платили. Этот не просто маленький, но еще и с историей. Живут в нем с 16 века, а в начале 20-го этот домик принадлежал некому Роберту Джонсу, рыбаку, ростом под два метра. В итоге он все-таки с него съехал, а его потомки сделали из домика туристическую достопримечательность. Теперь в домик платный вход. Кстати, он попал в книгу рекордов Гиннесса.

В Конуи не было ни одной свободной гостиницы (кроме одной дорогой, трехзвездочный отель). Поискали в округе и нашли ближайшие только в городе Лландидно, километров в 15-20 на север.

Конуи - Лландидно

расстояние: 7.3 км

время в пути: 0 ч. 13 мин.

стоимость бензина: ⃏83.24

Лландидно оказался крупнейшим морским курортом Уэльса, рядом с городом возвышается гора Грейт-Орм. Там находится медная шахта с очень узкими проходами, разрабатываемая еще с бронзового века.

7
Лландидно

Лландидно

В Лландидно, в 11 км берега, строится крупнейший прибрежный комплекс ветроэлектростанций Gwynt y Môr ("Морской бриз"). 2000 ГВт/ч в год. 160 турбин. Проект неслабый — стоит около 2 млрд фунтов, это порядка 100 млрд рублей на наши деньги. Планируют обеспечить электричеством полмиллиона семей в Уэльсе, а это добрая половина в масштабах страны. Вообще в UK это модная тема: из TOP 10 уже строящихся ветроэлектростанций шесть - из UK, а из TOP10 проектов в стадии запуска - восемь из UK. Ну как, купаться в их море толком нельзя, так хоть пусть ветер послужит. На горе меня удивила необычно мягкая трава. По ней идешь, а ощущение, что твердой земли под ногами нет, очень похоже на мох, но на поверку оказывается обычная трава, только очень густая.

 

8
Лландидно Портмадог Портмерион Королевский лес

Лландидно - Портмадог

расстояние: 76.5 км

время в пути: 1 ч. 7 мин.

стоимость бензина: ⃏867.90

После Лландидно мы сели на машину и поехали в самое сердце Уэльса заселяться в наш B&B (далее я буду называть его для простоты «отель»). Я до сих пор не знаю, как правильно называется место, где находится тот домик... Это глубокая деревня в нескольких километрах на север от городов Портмадог (Porthmadog) и Крикет (Criccieth). Место очень приятное, всем заправляет очень добродушная хозяйка. Как и везде, к тому, что вам ринутся помогать сразу, как только почувствуют, что могут, надо привыкнуть. Например, если спросить хозяйку дома о чем-то простом, пока она разносит завтрак другим постояльцам, есть два варианта: либо она знает, и тогда сразу на бегу ответит, либо она ответит, что «сейчас расскажет» и после на минут пять пропадет. Ты уже и забыл, что спрашивал, и тут возвращается хозяйка со словами «я позвонила туда-то и там мне сказали, что так, так и так». И даже немножко стыдно, что напряг невовремя.

Портмадог - Портмерион

расстояние: 4.9 км

время в пути: 0 ч. 8 мин.

стоимость бензина: ⃏55.19

В отеле познакомились с английской семьей, и они порекомендовали посетить Портмерион (Portmeirion)— деревню, расположенную неподалеку от Портмадога, ближайшего к отелю города. 
Эта деревня — даже не совсем деревня, это т.н. фолли (folly). Это архитектура иного, как правило, назначения, чем то, на что указывает его внешний вид. Типичный пример — крымское «ласточкино гнездо», которое никогда никаким замком не было. 

Портмерион — деревня, в которой никто никогда не жил. Здесь снимаются фильмы, сюда идут нескончаемым потоком туристы. Практически вся деревушка построена за 50 лет Сэром Клафом Вильямс-Эллисом, в середине прошлого века. То есть, это был практически проект всей его жизни. Известным это место стало после культового сериала Prisoner, проходящего в 60-70 годы. Там деревня называлась просто The Village/

Вход в Портмерион влетает «в копеечку». На четверых (2 взрослых, 2 детей) входной билет обошелся в 27 фунтов (1200 руб), и это еще был со скидкой, т.н. семейный. При этом ничего, кроме как возможность погулять по территории он не включает. Правда, и касса там расположена так, что её можно просто не заметить и пройти без билета — их никто не спрашивает. При этом купили всё равно, конечно. 

Но при всем при этом благолепии такого вот «wow-эффекта» не получилось, по крайней мере, для нас. Да, примечательно, но не более чем. Если бы такую деревушку строили сейчас, привлекли бы лучших дизайнеров, на мой взгляд, обустроили бы территорию сильно интереснее. И для меня большая загадка, почему ничего подобного не появляется. Потом здесь выпячивается как интересная особенность реалистичные картинки вместо окон и скульптур. По мне, так лучше бы они скульптур побольше сделали, чем заменять их «реалистичными картинками». Но как ни ругай, 250 тысяч туристов в год это место имеет.

Портмерион - Королевский лес

расстояние: 31.9 км

время в пути: 0 ч. 30 мин.

стоимость бензина: ⃏361.86

После Портмериона мы решили познакомиться с природой: доехать до ближайшего лесочка и погулять по горам и речкам. На карте Гугла весь район Сноудонии «зеленый», будто бы там чаща непроходимая. А лесов, на самом деле, раз, два — и обчелся. Горы в основном «лысые», хотя от этого не менее замечательные. 

Так вот, ближайшим местом, где был лес, и куда мы скорее всего в другие дни не заехали бы, оказалось местечко под названием Coed-y-Brenin, что означает в переводе «Королевский лес». Карты указывали на водопад неподалеку, и я планировал бросить машину где-нибудь у дороги и через часик прийти к водопаду. По карте было вроде бы близко.

На деле же, единственным внятным въездом в нужную нам часть леса оказался поворот на Coed-y-Brenin Visitor Centre, в остальных местах просто не было поворотов. Короче, не промахнешься. А в этом визтор центре всё оказалось вполне цивилизованно: платная стоянка, детские игровые площадки, прокат велосипедов, кафе, информационный центр с раздаткой, карты, описание маршрутов. Рядом был веревочный городок «Go Ape!» Если сам центр был абсолютно бесплатен, то вот прокат велосипедов своей ценой расстроил: минимальный срок аренды — день, оттого брать на пару часов выходило явно бессмысленно. 

По лесу проложено несколько маршрутов разной протяженности. Они имеют общие участки, где-то пересекаются. Чтобы не заблудиться, каждый маршрут на карте имеет цвет, а вдоль тропинки расставлены указатели соответствующих цветов. При этом для велосипедистов — одни тропинки, а для пеших туристов — другие. Есть тропинки попроще и посложнее, они отличаются цветом на карте и на указателях. 

Сами тропинки хорошо подготовлена, даже в самых диких участках никакой заброшенности не ощущается. Мы выбрали красную — это означало, что в ближайшие часа три нас обратно не ждать. 

Вдоль дороги собирали голубику, дорога уходила в горы и, спустя полтора часа, мы вышли на склон горы, довольно высокое место, где к своему удивлению обнаружили неожиданную площадку для маунтин байков. На площадке можно порезвиться после получасового въезда в гору. 

Добравшись до водопада Rhaeadr Mawddach и Pistyll Cain - не пожалели. 

Ниже по течению находятся старые золотые прииски — в этой речке можно намыть немного золота. В 90-х годах шахты еще работали «на публику», можно было намыть крупицы под чутким руководством «гидов» и отвезти домой, вместе с кучей впечатлений. Сейчас из-за соображений безопасности шахты закрыли. Впрочем, мы до них все равно не добрались, так как уже темнело.

 

9
Королевский лес Веревочный городок Водопад Swallow Falls

Королевский лес - Веревочный городок

расстояние: 48.5 км

время в пути: 0 ч. 44 мин.

стоимость бензина: ⃏549.71

Еще в Москве я положил глаз на «веревочные городки» — построенную под кронами высоких сосен дорожку из шатающихся лестниц, натянутых канатов, бревен. Сейчас я уже знаю, что вокруг Москвы таких можно найти несколько штук. Да и в Царицыно, вроде как, открылся еще один совсем недавно. Перед поездкой мы решили во что бы ни стало полазить на такой «детской площадке для взрослых». А когда я увидел конструкции «Go Apes!» в начале прогулки на водопады, сомнений больше не осталось: завтра выбираемся в любую погоду. И уже на второй день в Сноудонии мы направились в одно из таких мест. В Go Ape! нам не разрешили взять наверх Машу, а детского городка у них не было вообще. В итоге выбрали другое местечко, Tree Top Adventure, где на рекламе гордо красуется какой-то малыш в каске и альпинистском снаряжении.

Фотографий у меня почти нет, брать с собой наверх зеркалку я не стал. Видеокамера занимала места сильно меньше, в итоге — вот смонтированное видео, в основном про Лизу с Машей. 

Младшая дочь там совсем не проходила по росту и возрасту. Для детей там построен специальный путь, чуть в сторонке. Он находится на высоте в метра полтора, снизу ребенка должен страховать один родитель. Там какие-то дети ее возраста бегали. Да, то же оборудование, страховка, качающиеся лестницы, но как-то оно всем нам сразу не понравилось. И мы попросили Машу взять наверх. Мол, она спортсменка, сто пудов не испугается, тормозить не будет, если что — я ее подтолкну там. Нам разрешили.

Путь занял около полутра часов. Для взрослых, по мне, он довольно простой. Во-первых, всегда можно держаться за саму страховку, полувися на ней, и чуть ли не бегом преодолеть все препятствия. Да, так, наверное, «неинтересно», но — можно. Во-вторых, трасса сделана как для взрослых, так и для подростков, так что откровенно сложных штук нет. По пути там кто-то падал и вис на страховке, но это больше исключения, чем правило. Чтобы не устоять, но бояться или нужно иметь просто совсем плохую координацию и спортивную подготовку.

Но вот для детей на высоте все чуть иначе. Страховка представляет собой кусок каната, одним концом закрепленном на ролике страховочного троса, а другим — на спине. У ролика есть механизм, фиксирующий ролик, если угол между тросом и канатом недостаточно острый. Это сделано для того, чтобы ролик прокручивался сам, когда ползет за тобой сзади, но как только ты падаешь, он фиксируется. Иначе вместе с падением человека бы понесло к ближайшему дереву и был бы синяк. А за такое англичане могут и в суд подать.

Так вот, когда рост низкий, кусок страховочного каната между спиной и тросом длиннее, чем у взрослых, сантиметров на 20. Этого хватает, чтобы ролик путал, когда нужно двигаться, а когда -тормозить и чаще именно тормозит. Чтобы этого не происходило, он должен быть всегда максимально отпущен. А это значит, что держаться за него ребенку нельзя просто никак, иначе он просто с места не сойдет. Взрослые же держаться могут, но они же могут вытянуть вверх руку и «сделать» этот острый угол, что отпустит ролик и сдвинет страховку вперед. В итоге ребенок всю дистанцию идет сам, без помощи страховки вообще. Вот так, по круглому бревну на высоте 20 метров пройти, когда держаться вообще не за что, как вам?

В итоге, понравилось всем. Ощущения супер. Уже под Москвой нашел несколько таких штуковин, обязательно попробую еще и здесь. После Tree Top Adventure мы направились в городок Бетус-и-коед (Betws-y-coed), находящийся неподалеку. Уже близился вечер и посмотреть городок как следует не удалось. В часе пешком вдоль речки должен был быть водопад, решили до него дойти. Путь пролегал через частные пастбища с овечками.

Веревочный городок - Водопад Swallow Falls

расстояние: 3.8 км

время в пути: 0 ч. 5 мин.

стоимость бензина: ⃏43.03

 

Водопад Swallow Falls, к которому мы направлялись, является довольно популярным и очень легко досягаемым местом. Он находится буквально около шоссе, рядом стоянка, ресторан, а вход на территорию водопада — платный (!). 1 фунт с человека (около 45 рублей). Причем там так устроено, что людей нет вообще, но вдвоем за фунт не зайдешь, такие поворотные клетки стоят. Да, ступеньки, мостики — все это очень удобно, но как-то ощущение, что ты в национальном парке притупляется. Фото водопада — в конце поста.

Обратный путь шел по той же тропинке вдоль речки. В одном месте я не удержался и решил искупаться. Надо сказать, я не видел ни разу в Уэльсе за всю поездку ни одного купающегося человека нигде. Ни в речках, ни в море. Но воду потрогал — да вроде ничего вода, как наша Ока ранним летом. Только это абсолютно прозрачная родниковая вода, в которой, похоже, вообще нет никакой живности и вообще нет песка, отчего нет никаких «взвесей». Чистейшая родниковая вода, которую можно смело пить. Под ногами — камни, дно проглядывается до мельчайших деталей.

10
Водопад Swallow Falls Сноудон Лланберис Долбадарн Бетус-и-коед

Водопад Swallow Falls - Сноудон

расстояние: 22.1 км

время в пути: 0 ч. 31 мин.

стоимость бензина: ⃏251.26

 

Похоже, погода и не думает исправляться. На улице капает и вообще холодно и мокро. Спрашиваем хозяйку, стоит ли ожидать хорошей погоды. Она отвечает, что хорошая погода уже была. Видимо, когда мы были в Честере. Похоже для валлийцев эта погода не плохая, а обычная. А еще есть хорошая и плохая, обе редкие, а плохую нам дай бог не встретить. С другой стороны, небо тут меняется весь радикально, стоит только сесть за руль Объехал гору — там солнышко.

На этот день мы планировали взобраться на вершину Сноудона — самой высокой горы в Уэльсе. Туда можно взойти пешком, но для Лизы с Машей таоке испытание выглядело чрезмерным, поэтому решили въехать на гору на паровозе, а спуститься уже пешком.

Паровозов — несколько штук, они курсируют вверх-вниз каждые полчаса. Это является одной из причин, почему нельзя купить билеты тут же, на сегодня, мест просто нет. Вторая причина, как мне кажется, экономическая: погоду на завтра никто не знает, и билеты потому продаются на любую погоду. Ведь как снизу люди поймут, что на вершине ливень, паровозы начнут ходить пустые. А так билет уже куплен и надо ехать, либо расставаться с деньгами.

Поезда наверх курсируют из города Лланберис. Там находится еще веревочный городок, небольшая крепость, красивые озера, гидроэлектростанция Dinorwig Power Station. Последняя известна в туристических путеводителях как Electric Mountain. Снаружи станция ничем не примечательна, потому что она находится внутри горы. 16км тоннелей, в которых легко разъезжается два грузовика. Там же находится вырубленный в горе «холл» шириной в 30 метров, с 50-метровым потолком, 180 метров в длину. Основу этим тоннелям составили сланцевые шахты, оставшиеся еще с позапрошлого века.

Паровоз изрыгал клубы дыма, которые мы ошибочно приняли издалека за пожар. Всего один вагончик, но заполненный битком. Паровозу уже более ста лет, как и всей дороге. Наверх взбираются по рельсам, но поскольку подъем довольно крутой, Внутри ведущих колесных пар есть шестереночное колесо с зацепами. Такая железная дорога — единственная в Великобритании, а учитывая возраст — может, и в мире. Кроме паровозов тут есть и дизельные тягачи. Он появились там оттого, что эксплуатация паровозов довольно дорога: дорога вверх-вниз обходится в 51 фунт за топливо для паровозов и в 3,5 фунта — для дизеля. 

Чух-чух-чух — пополз в гору. Проехали водопад, дубровник, овечек, какую-то заброшенную станцию. Пошел мелкий дождик. Вдоль рельс идут вверх туристы в шортиках и маечках. Здесь еще веселые и жизнерадостные. Через минут 15 въезжаем в туманчик. Дождь усиливается. Какая-то овца грызет кустик на крутом склоне, дна которого не видать. Из облака вылетела чайка и тут же скрылась в тумане. И вот спустя полчаса наш поезд прибыл на вершину. Дождь не столько идет, сколько стоит.

Ощущение, как в бане, только вокруг не горячий, а холодный воздух. На вершине находится нелавно обновленный визитор центр, Hafod Eryri, где можно подкрепиться и прикупиться. На улицу высовываться не хочется более, чем в самую непогоду в Москве. Но закутавшись на себя плащи, мы выдвинулись. Десять-пятнадцать минут — и к туману, дождю и ветру мы даже привыкли.

С вершины в разные стороны идет несколько тропинок. Чтобы не ошибиться и не выйти в итоге к совсем другому городу, я пару раз уточнял дорогу. Какие-то люди убеждали, что мы дальше с детьми в принципе не пройдем, там очень сложно-сложно, и рекомендовали сойти с тропы и пойти вдоль рельс. Мы почти повелись, если бы не то, что вдоль рельс больше никто не шел. В итоге вернулись на основную тропу. В небе иногда появлялось озеро.

Для меня было открытием, что прилично устаешь даже на спуске. Какие-то редко используемые в жизни мышцы перенапрягаются, ощущалось неприятное подрагивание, сковывание в ногах. На половине пути встретили домик, где можно было переждать дождь, обсохнуть и подкрепиться. При подходе к нему дождик перешел в ливень. Если сверху был очень мокрый воздух, сильный туман, слабенький, но уверенный дождик, холодно, то тут уже прилично льет, без тумана, и уже не так холодно. Спускаемся ниже, вот уже выглядывает солнце, кончается дождь, а вскоре его будто бы и не было, дорожки сухие, навстречу люди в шортах. Эх, люди-люди, вы еще не знаете, что там...

 

 

Сноудон - Лланберис

расстояние: 20.9 км

время в пути: 0 ч. 34 мин.

стоимость бензина: ⃏237.53

Наконец, спустились. Бросили в машину вещи и выдвинулись осмотреть город. Лланберис очень небольшой — несколько тысяч человек, десятки домиков. Поэтому основные интересности находятся вокруг города. По дороге встретилась железная дорога, узкоколейка, Lake Railway. Выглядит как игрушечная. С тоже довольно богатой историей — первые поезда по ней начали ходить в 1824 году.

Лланберис - Долбадарн

расстояние: 1 км

время в пути: 0 ч. 3 мин.

стоимость бензина: ⃏11.72

Недалеко от центра находится замок Dolbadarn XIII века. Вход туда свободный, с ограничением для велосипедистов. Что делать в замке на велосипеде — ума не приложу. Замок небольшой, за 5 минут можно облазить там все.

Долбадарн - Бетус-и-коед

расстояние: 26.1 км

время в пути: 0 ч. 30 мин.

стоимость бензина: ⃏296.17

11
Бетус-и-коед Карнарвон Англси Бомарис Пенмон Бетус-и-коед

Бетус-и-коед - Карнарвон

расстояние: 38 км

время в пути: 0 ч. 44 мин.

стоимость бензина: ⃏430.87

С утра мы решили посетить Англси, крупнейший прибрежный остров Уэльса. По пути мы решили заехать в Карнавон, главный северноуэльский город, туристический must see.

На севере острова Англси находится резиденция принца Уильяма и его новоиспеченной жены Кейт Миддлтон, они как раз находились там во время нашего визита. Правда, до севера острова доехать не удалось, был всего лишь один день.

Начали мы этот день с Карнарвона (Caernarfon). В 1955 году этот город боролся за право выступать столицей Уэльса, но в итоге ей стал Кардифф. Собственно, ничего, кроме большого и величественного замка в Карнарвоне смотреть нечего, сам он довольно красивый, но... однообразный что-ли. В нем девять массивных башень, а внутри толщенных стен находится целый лабиринт: коридоры, лестницы, проходы, тупички, но все это — однообразные голые стены. Тем не менее, обойти и полазить везде было несомненно интересно.

В Замке Карнарвон в 1911 году проводилось присвоение титула (инвеститура) принца Уэльского Эдуарду VIII, а в 1969 году — Чарльзу (сын царствующей сейчас королевы Елизаветы II, муж покойной леди Дианы и отец принца Уильяма, свадьба которого была в мае этого года).

Насчет валлийских военных козлов, кстати, интересно. Их начали принимать на военную службу аж в 1775 году и эта традиция актуальна до сих пор. В 2009 году прежний козел, Уильям Виндзор, ушел в отставку, новый уже вовсю в роли, и исправно получает по две сигареты в день (ест их, конечно). Положенное пиво Гиннесс, ему, как сообщается, пока рано по возрасту. С тем, что ушел, связана прелюбопытная история, лет 5 назад, когда козлиный майор (есть такая должность) не смог удержать животное, и козел боднул барабанщика на параде. В итоге козел был официально понижен в должности. Был еще случай, когда козлиному майору стало жалко животное и он его решил познакомить с козой какой-то неправильной породой (видимо, козлиный майор не очень в них разбирался). Майору в итоге светило «оскорбление её Величества», но потом как-то это обернулось лишь в понижении в звании.

Карнарвон - Англси

расстояние: 34.3 км

время в пути: 0 ч. 27 мин.

стоимость бензина: ⃏389.30

Через пролив Менай, находящийся прямо у стен замка, находится остров Англси, куда мы и направились сразу после осмотра замка. Англси соединяется со своим «большим братом» двумя красивыми мостами — Британия и висячим мостом. Британия — в былом деревянный мост с более чем 150-летней историей, но полвека назад он сильно пострадал от пожара и его пришлось перестроить в современный невзрачный арочный мост из металла. Висячий мост через Менай построен еще раньше, в 1826 году.

Кстати, в кэролловском «Зазеркалье» есть упоминание об этом мосту, вот что говорит Белая королева Алисе:

I heard him then, for I had just 
completed my design, 
To keep the Menai bridge from rust 
By boiling it in wine.

В переводе на русский название моста потеряли: «И только он закончил речь, // Пришла идея мне, // Как мост от ржавчины сберечь, / /Сварив его в вине»

Первым пунктом на Англси был городок с замечательным названием — Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х. Официальное название, изображаемое на картах, звучит короче — Лланвайр Пуллгвингилл.Но местные настолько гордятся самым длинным в мире названием, что помещают его везде. 

Это длиннющее название имеет смысл, и переводится с валлийского так: «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры». Придумано такое длиннющее название, конечно, специально, в 1860-е годы, для привлечения туристов. Для меня, конечно, загадка, какие 150 лет назад были там туристы.

Правда, за право быть населенным пунктом с самым длинным названием новозеландцы вспомнили какое-то свое село Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu. Ждем ответа валлийцев ;-)

Англси - Бомарис

расстояние: 31.6 км

время в пути: 0 ч. 27 мин.

стоимость бензина: ⃏358.24

Итак, мы доехали до следующего пункта — города Бомарис. Название Beaumaris переводится с французского «le beau marais» (лёбо ма рэ) как «Красивое болото». Город Бомарис известен своим замком, низким, но каким-то значительно более «домашним», чем карнафонский или замок Конуи.

Вокруг крепостной стены — глубокий ров, заполненный морской водой. Это позволяло подплывать на лодках прямо к стенам замка, а также давало дополнительную защиту периметра. Интересно, что стен тут две — одна в другой, внешняя и внутренняя.
Несмотря на «болотистое» название, с побережья тут просто чудесные виды. На другом берегу — Сноудония, там же находится место, где я был несколькими днями ранее, город Лландидно и ближлежащая гора.

На побережье мы остановились перекусить — там предусмотрены специальные столики и знак, что чаек кормить строго запрещено. Но стоило мне достать хлеб с сыром из пакета, как огромная чайка спикировала к столу, ухватила хлеб и улетела назад его доедать. Хлеб был с жесткой коркой и я даже немного за нее переживал: она его тут же проглотила и, конечно, он у нее там застрял. Но ничего, птица привыкшая, за минуту справилась и куда-то улетела.

Морские чайки великолепны: мало того, что они раза в два больше своих речных собратьев, так у них еще и великолепное владение полетом. Чайка может запросто зависнуть в воздухе на несколько секунд, резко ринуться с воздуха, точными движениями отобрать из руки хлеб, и при этом не повредить прежнего хозяина лакомого кусочка.

 

Бомарис - Пенмон

расстояние: 6.7 км

время в пути: 0 ч. 10 мин.

стоимость бензина: ⃏75.72

Было еще немного времени и мы решили двинуть еще дальше на север. Там находился монастырь Пенмон (Penmon Priory), основанный еще в VI веке. Оказалось, место довольно непросто досягаемо, ехать приходилось по маленьким улочкам, на которых в любой момент могла показаться встречная машина или пешеходы. 

Рядом с монастырем находится голубятня, построенная в 1600 году. По внутренней стороне около тысячи «гнезд», а в середине была вращающаяся лестница, позволяющая достать из нужного места голубиные яйца. Неподалеку находится небольшой островок Puffin, куда перебрался в итоге основатель монастыря, Святой Сейриол. Кстати, он был младшим сыном короля крошечного королевства вересковых пустошей у моря, предположительно, того самого легендарного короля Артура. До острова Puffin не добраться без лодки, да и кроме руин там ничего совсем нет.

Тут же находятся руины известняковые шахты, осталось много заброшенных строений.

Недалеко от монастыря в другую сторону находился маяк и как раз тот самый остров Puffin. Кстати, название этого слова совпадает с тем, как по-английски зовется буревестник — красивая черно-белая морская птица с оранжевым клювом.

Остров Puffin. Все, что на нем есть — развалины кельи Святого Сейриола.
Каждые 30 секунд маяк издает громкий сигнал. Кроме него и шума волн в этом местечке нет ни одного постороннего звука. Пахнет морем, а на горизонте садится солнце. Вот так закончился очередной день в Уэльсе. А на завтра запланированы новые приключения.

 

 

Пенмон - Бетус-и-коед

расстояние: 50.2 км

время в пути: 0 ч. 58 мин.

стоимость бензина: ⃏570.04

12
Бетус-и-коед Долина Пеннант Замок Крикет Портмадог Бетус-и-коед

Бетус-и-коед - Долина Пеннант

После довольно спокойного путешествия по местечкам вблизи Англси, нас опять потянуло на приключения. Тем более, что вчера в баре бывший местный почтальон вызвался показать нам самое интересное.

У него был такой выразительный уэльский акцент, что сначала даже показалось, что он не местный. Но потом разговорились, выяснилось, что он самый настоящий местный, английский для него второй язык, и он просто обожает Уэльс, валлийский язык, традиции, а пришедших сюда англичан тихо ненавидит. С улыбкой, конечно, они все с улыбкой любят и ненавидят.

На утро созвонились и поехали. Местечко, куда она нас вез, называется долина Пеннант. Она находилась примерно в 10 минутах от места, где мы жили. В сети ее называют «красивейшей долиной в Уэльсе», но то ли погода была не та, то ли у нас вкусы разные, но я в районе Сноудона многие места мне показались не менее яркими и впечатляющими. Кроме того, что есть долина и вдоль речки есть тропинка, мы больше ничего не знали. На этом наш провожатый сказал, что «дальше он идти не может».В долине действительно немного домиков — вдоль всего пути десятка два-три. А пусть неблизкий, шли часа полтора. Так вот, домики эти тут неслучайно. Долина служила местом жительства рабочих с каменоломень Принца Уэльского. Ну это я сейчас знаю про домики и каменоломню. А мы, пока шли, просто шли вперед. Погода была хорошая, виды отличные, вокруг никого не было.

Около одной из ферм на пути нашли вот такой «автомат» по продаже яиц. Кладешь фунт, берешь десяток свежих яиц.

В какой-то момент дорога закончилась. То есть совсем. Справа забор, слева забор. На топологической карте между тем тропинка прорисована. Стал разбираться. Оказалось, что тропинка действительно есть, в траве, еле видная, и она проходит аккурат по огороженной территории. Через забор надо перелезать. Заборы там небольшие, они для овец, а не от людей. Перелезли и совсем скоро увидели вдоль тропинки указатель. Да, значит идем в нужную сторону. Тем временем стал потихоньку накрапывать дождик.

Тропинка стала расползаться в грязь и идти, не замочив ноги, было уже сложно. Тем не мене, мы как-то прыгали. Впрочем, это не сильно помогало. Впереди показались руины какого-то дома. Как оказалось позже, это бывшая водяная мельница, на которой нарезался сланец из каменоломень. 

Про дождь маленькое отступление. Дождь в горах не то же самое, что дождь в Москве. Во-первых, он не такой противный. Во-вторых, он не холодный летом. Ну и наконец, он очень чистый. Лужу с родником спутать можно.

Но дождь, под который мы попали, переносить было очень сложно. Во-первых, его сопровождал ветрище, отчего дождь лился не сверху вниз, а справа налево. Иногда и снизу вверх. То есть, плащи защищали разве только плечи. Во-вторых, мне, в очках, было вообще ничего не видно. А без очков, понимаете, пейзаж не тот. Ну и фоткал я мало всю дорогу, потому что фотоаппарат жалел.

Время уже пять часов. Прогулка по долине заняла почти весь день. Но солнце еще высоко. Нужно куда-то ехать, скоро ведь возвращаться в Лондон, а оттуда — в Москву. Ближайшие города к месту, где мы жили — морские Крикет и Портмадог. И нас почему-то там еще не было.

Долина Пеннант - Замок Крикет

расстояние: 45.2 км

время в пути: 0 ч. 47 мин.

стоимость бензина: ⃏512.99

Крикет — маленький городок на холме со скалистым обрывом, на самой вершине которого стоит замок. К сожалению, замок уже был закрыт, посетить его не удалось. Я еще раз задумался о том, чтобы скупаться в море. Нет, бррр, в отличие от того раза на горной речке, где я все-таки залез, тут ветер и вечер.

Замок Крикет - Портмадог

расстояние: 7.7 км

время в пути: 0 ч. 9 мин.

стоимость бензина: ⃏87.00

Слудующая остановка — Портмадог, пляж Черные пески. Мне почему-то туда не рекомендовали ехать, потому что много народу. Народу было и действительно много. Мешали фотографировать пейзаж. Не хотелось оттуда уходить, все-таки на закате это место просто волшебное.

Портмадог - Бетус-и-коед

расстояние: 38 км

время в пути: 0 ч. 39 мин.

стоимость бензина: ⃏431.24

13
Бетус-и-коед Ллехведские сланцевые пещеры Замок, Долвиделан Бетус-и-коед

Бетус-и-коед - Ллехведские сланцевые пещеры

расстояние: 18.2 км

время в пути: 0 ч. 19 мин.

стоимость бензина: ⃏205.90

Шахты мы оставляли на самый дождливый день. И вроде как он наступил, хотя, если оглядываться назад, они были все такие, эти последние дни, с утра — пасмурно и дождь, а во второй половине — ясно и солнечно. Но больше ждать уже было нечего, завтра уже поезд на Лондон, поэтому — определенно шахты.

В Сноудонии пара-тройка популярных туристических мест, находящихся глубоко под землей. Раньше этот район был одним из крупнейших поставщиков сланца в мире, здесь трудились сотни шахт и тысячи шахтеров. Сейчас, конечно, все это уже не работает, и многие шахты стали экскурсионными объектами. Вот в одну из них, наиболее известную, «Ллехведские сланцевые пещеры» Llechwedd Slate Caverns, мы и поехали.

Местечко это находится в городе Блайнай-Фестиниог (Blaenau_Ffestiniog, «Горное укрепление» с валлийского). Из-за своего шахтерского прошлого город не включили в национальный парк: черты Сноудонии обходят город ровно по периметру. Вероятно, это связано с тем, что город производил правда не самое яркое впечатление на тех, кто привык видеть в национальных парках цветующую зелень и бесконечные красоты из лугов и овечек.

Фотографировать в шахте довольно трудно. Во-первых, это связано с тем, что свет включается только по ходу движения толпы. Они ж там все экономят. В итоге, если не успел за ту минуту сфоткать, пока гид что-то рассказывает — фоткай в темноте. Во-вторых, вспышка тут совсем не помощник: расстояния до дальних стенок внутренних пространств таковы, что их и видно-то с трудом: потолки некоторых комнат доходили до 30 метров в высоту. Единственная надежда была на длинные выдержки, но тут, как я уже говорил, сложности с тем, что подгоняли.

Работали на шахте от мала до велика, тут были и 12-летние, и «старички». Ну при продолжительности жизни в тот период, лет в 50, понятие «старички» довольно относительно.

Технология добычи была следующая: один рабочий при свете свечи долбил дырку в камне, используя длинную железяку — это занимало несколько часов. Те, кто победнее, долбили в полной темноте. Далее в эту дырку запихивался динамит, взрывник поджигал бикфордов шнур и в той же темноте пытались подальше отбежать. Если было кому возвращаться — возвращались собирать расколовшийся сланец. Поскольку это были огромные куски камня, их надо было сначала допереть до рельс, а дальше уложить на тележку. Возчик толкал тележку вручную на поверхность. Там, уже при свете, рассматривали сланец и принимали решение, нужно ли долбить тут дальше, или переходить в другую «комнату».

 Часть экскурсии проходила на трамвайчике, заезжающим вглубь горы. Вторая же экскурсия была под землю. Туда нас спускало нечто между трамваем, лифтом и фуникулёром, наклон градусов 30. Где-то глубоко под землей нам встретилось озеро.

Ллехведские сланцевые пещеры - Замок, Долвиделан

расстояние: 8.6 км

время в пути: 0 ч. 8 мин.

стоимость бензина: ⃏97.11

После шахт мы направились в находящийся неподалеку замок, Долвиделан. Запарковали машину на стоянке около замка, направились по стрелке «Tickets». Метров через 200 по дороге, уходящей куда-то вверх, обнаружился жилой дом, в котором угадывалась «касса» в одном из окошек. Подошел, покричал. Откуда-то из глубин дома плакал ребенок и пахло чем-то вкусным. Вышла женщина, взяла деньги, дала билеты и куда-то собралась уходить. Спрашиваю, как в замок-то теперь попасть, с билетами? Да вот, отвечает, тропинка вдоль деревни. Пошли по тропинке, зажавши в кулачке билеты. И что б вы думали, встретился нам кто-то еще? в ближайшие пару часов мы не видели ни одного человека. Можно было не покупать билеты? Можно, но там так «не принято».

Замок, как было видно, небольшой, впереди было еще немного времени и мы решили добраться до ближайшего горного озера. Дорога шла через поля, лес, горы.

По дороге уже привычно перелезали через заграждения для овечек, перепрыгивали ручьи. Впереди открывался прекрасный вид.

За всю дорогу до озера и обратно, а она заняла не меньше трех-четырех часов, мы встретили всего одну семью. Дорога через лес была очень ухоженной и удобной, с картой перед входом и метками по пути. Примерно через 1,5 часа мы дошли до озера. Бросили сумки, я пошел пешком на другой берег. Туда довольно непросто добраться было, но при определенной сноровке — удалось. В округе на много километров ни души, одни овечки. 

Замок, Долвиделан - Бетус-и-коед

расстояние: 9.6 км

время в пути: 0 ч. 11 мин.

стоимость бензина: ⃏108.79

14
Бетус-и-коед Бангор Лондон

Бетус-и-коед - Бангор

расстояние: 368.8 км

время в пути: 5 ч. 52 мин.

стоимость бензина: ⃏4184.22

Вот и закончился Уэльс. Уезжали на поезде из города Бангор. Оставил на этот день покупку всяких сувениров, а в городе не оказалось ни одной сувенирной лавки. Зато много-много разных магазинов. Лил дождь, было несколько часов впереди и мы устроили большой шоппинг. В отличие от Лондона тут не смели еще все на распродажах, да и спрос не такой, а магазины — те же. 

Бангор - Лондон

расстояние: 777.9 км

время в пути: 9 ч. 59 мин.

стоимость бензина: ⃏8824.52

Вот мы и в Лондоне. Здесь несколько дней назад были беспорядки. По всей стране хулиганы крушили магазины, все СМИ только об этом и говорили. В Лондон пригнали тысячи полицейских....

Посетили Hamleys - это один из крупнейших детских магазинов на Окфорд-стрит. Там весело и очень большой выбор. Есть даже белобрысые негры с мыльными пузырями.

 

15

Лондон

Все. Домой. 

Забронировать:

Интересные идеи для самостоятельного путешествия