Африка: сафари и баунти

  • Zanzibar
  • Jambiani
  • Zanzibar Town
  • Kizimkazi Dimbani
  • Jambiani Forest
  • Zanzibar Butterfly Centre
  • Fumba
  • Dar es Salaam
  • Arusha
  • Ngorongoro
  • Ngorongoro Crater
  • Olduvai Gorge
  • Serengeti
  • Serengeti National Park
  • Namanga
  • Amboseli National Park
  • Nairobi
  • Doha International Airport
  • Москва

Разместил: Nadezhda Kiyatkina

Nadezhda Kiyatkina

21 день
Длина маршрута:
2371.9 км
Топливо:
⃏15544.55
Аренда машины:
от ⃏37800 за 21 день

Фотографии

Путешествие по Кении, Танзании и Занзибару длиной в 21 день в декабре-январе 2012-2013 гг.

День
1
Zanzibar Jambiani

Zanzibar

До Джамбиани путь лежал через несколько аэропортов. Сначала была пересадка в Дохе, потом - "высадка" в аэрпорту Найроби, и уже чартерным рейсом (199$ на одного) - до аэропорта Занзибара. Уже по дороге мы всякого насмотрелись: Килиманджаро над облаками, чернокожих снеговиков на пункте контроля (мы летели перед Новым годом), Санта-Клауса на борту самолета, и даже успели заглянуть в кабину пилота. К слову, как раз где-то между Дохой и Найроби, один наш чемодан потеряли - помимо прочего, там были таблетки от малярии, обязательные к приему. Нашелся он не скоро.

Zanzibar - Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

От аэропорта Занзибара до местечка Джамбиани ехать 1,5 часа на машине (около 50$). Мы остановились в отеле Red Monkey Lodge (123$/ночь). Отель держит европейская пара, а сама гостиница называется так потому, что красные обезьяны колобусы тут очень частые гости. Отель небольшой - всего 12 номеров-бунгало, но уютный, с выходом прямо к океану. К слову, о европейской паре — каково было наше удивление, когда выяснилось, что хозяйка отлично говорит по-русски. Ее муж Марк - финн или швед, а она — из Латвии. А на барной стойке у них лежала огромная табличка водки «Русский стандарт».

2
Jambiani

Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

Рыжие колобусы, кстати, живут только на Занзибаре, и на всей территории острова под строжайшей охраной. Поэтому в любом месте здесь они чувствуют себя как дома и, скорее, считают, что это вы у них в гостях. Red Monkey Lodge так они вообще, похоже, нарекли своей дачей, и приходят сюда отдохнуть, попить (из ванночек для омывания ног) и даже поесть. Так, один колобус (правда, черный, который считается в отличие от красного злобным), стащил у мужа прямо за завтраком банан. Чем вызвал у нас, конечно, кучу положительных эмоций (такое отношение к вещам возможно только в отпуске). Чаще всего эти прекрасные создания спускаются с деревьев прямо на диван, лежак или к вам на стол и с деловым видом могут сидеть чесать за ухом. Возле Red Monkey живет целая семья: папа, мама и двое детей - один подросток, а другой - совсем малыш. Он передвигается на мамином брюхе. Частенько обезьяны нас будили по утрам, устраивая выяснение отношений прямо на нашей крыше. Чаще этим грешили как раз «злобные» черные колобусы, и одного такого предрассветного гостя мы даже сфотографировали.

3
Jambiani Zanzibar Town Jambiani

Jambiani - Zanzibar Town

расстояние: 50.9 км

время в пути: 0 ч. 52 мин.

стоимость бензина: ⃏335.07

Мы надеялись, что чемодан найдется за сутки-двое. Но этого не случилось. Задействовав все известные нам каналы связи от Найроби до Домодедово и написав гневное письмо в Qatar Airways, на третий день мы отправились в столицу острова, которая так и называется - Занзибар и является единственным большим населенным пунктом, где есть аптеки и прочие блага цивилизации. У города бурная история, как у любого старинного порта, но больше всего он знаменит тем, что в нем родился Фредди Меркьюри. Чтобы сэкономить, мы решили поехать в город на местной маршрутке "дала-дала", которая представляет собой по сути телегу с мотором, с двумя скамейками напротив и с навесом. Стоит она 2000 шиллингов на человека (1,5 долл). Ооооооооо)))) Мы знавали китайские автобусы, кавказские маршрутки, но ЭТО теперь номер один в нашем списке удивительных транспортных средств. Мы подсчитали, в этом пассажирском загончике, размер которого не превышает салон обычной московской маршрутки, вместе с нами в какой-то момент уместилось еще 33 человека! Если заходит взрослый человек, дети поднимаются и усаживаются на пол между скамейками, а если все дети уже там, мужчины цепляются сзади за крышу, и едут, нависая над дорогой, уступая место дамам. Помимо человеческого груза, эта штука еще перевозит и кучу других вещей: связки дров, ящики с бутылками, сумки с провизией - все это едет на крыше. Как оно там держится?.. Один мужик превзошел всех. Он зашел на одной станции, вышел на другой, попросив подогнать маршрутку прямо к дому и нагрузил на крышу 10 (!) мешков песка! Сел и поехал с нами дальше. По дороге маршрутка также успела завезти дрова в какой-то дальний двор. Вывалила их перед жителями и поехала дальше. Наверное, родственники из Джамбиани передали. Короче, это тебе и Мосгортранс, и DHL, и грузоперевозки в одном "лице". В зависимости от всех этих дел идет дала-дала от нас до города 1,5-2,5 часа. Исторический центр города носит романтическое название Стоунтаун. И в отличие от грязных окраин, он по-настоящему хорош - чистые узкие кривые улочки, колониальные постройки вперемешку с жилыми домами. Кажется, что все тут осталось таким же, как было в конце 19-го века.

Zanzibar Town - Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

расстояние: 50.7 км

время в пути: 0 ч. 53 мин.

стоимость бензина: ⃏333.85

4
Jambiani

Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

В Джамбиани есть удивительное природное явление - это отлив. Два раза в день - ранним утром и после обеда, океан, подступающий прямо к отелю, уходит на километр-полтора вдаль и тогда до горизонта все превращается в белоснежную пустыню. Это безумно красивое зрелище. Для кого-то такое непостоянство, конечно, покажется минусом. Хотя для нас оно было приятным разнообразием в ландшафте. Получается, что купаться, как правило, как раз можно тогда, когда Минздрав рекомендует - до 12 дня и после 5 вечера. Купание в Джамбиани, правда, тоже весьма своеобразное. Из-за рифа, на котором он расположен, вода на тех же 1-1,5 км часто не выше 1-1,5 метров, поэтому океан тут скорее напоминает огромную ванну, в которой можно поплавать или просто полежать. Вода, кстати, в ней горячее, чем в той ванне, которую мы набираем себе дома. Джамбиани с таким положением дел - просто рай для кайтеров. Безопасно, красиво, есть, где развернуться. Правда, мы для кайтинга не созрели - душила привезенная из Москвы жаба. Трехчасовое занятие кайтом для начинающих тут стоило 120 евро на человека. Дальше - больше. Но умелые кайтеры тут катались целыми днями.

6
Jambiani Kizimkazi Dimbani Jambiani

Jambiani - Kizimkazi Dimbani

расстояние: 23.7 км

время в пути: 0 ч. 26 мин.

стоимость бензина: ⃏156.20

Решив внести некоторое разнообразие в отдых, мы отправились на предрассветное сафари с дельфинами - его организуют в местечке Кизимкази. Правда, экскурсия, скорее, разочаровала. Несмотря на то, что мы выехали пораньше — в 6 утра, желающих поглазеть на дельфинов и попробовать поплавать с ними было хоть отбавляй. В итоге наше «сафари» напоминало скорее охоту на бедных животных. Как только какая-то лодка (а все они - моторные) замечала дельфина, остальные 10 устремлялись за ней, и по стройной команде «прыгайте туда», все туристы плюхались в воду, чем страшно пугали дельфинов. И они естественно опять удирали. Впрочем, пару раз мне все же удалось проплыть прямо над целым семейством (в маске) и даже услышать, как они переговариваются между собой. Это удивительные впечатления — они действительно переговариваются!)) Разными голосами с разными интонациями. В довесок к дельфинам мы увидели какой-то особо видавший виды баобаб, и полюбовались еще одним красивым пейзажем.

Kizimkazi Dimbani - Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

расстояние: 23.7 км

время в пути: 0 ч. 26 мин.

стоимость бензина: ⃏156.20

7
Jambiani Jambiani Forest Zanzibar Butterfly Centre Jambiani

Jambiani - Jambiani Forest

расстояние: 23.9 км

время в пути: 0 ч. 23 мин.

стоимость бензина: ⃏156.98

Там же на Занзибаре мы посетили Jambiani Forest, небольшую охраняемую территорию, где присматривают за колобусами и прочей живностью (которую, впрочем, днем не видно) и сохраняют мангровый лес.

Jambiani Forest - Zanzibar Butterfly Centre

расстояние: 18.2 км

время в пути: 0 ч. 22 мин.

стоимость бензина: ⃏119.43

А еще посетили ферму бабочек Zanzibar Butterfly Centre, которая неподалеку. У этой фермы интересная история: когда-то в этом регионе люди производили уголь. Для чего рубили деревья. И рубили так, что все говорило о том, что рано или поздно тут может случиться экологическая катастрофа. Причем, людям, это творящим, нужен был не столько уголь, сколько деньги, которые они на этом зарабатывали. И все было бы плохо, если бы однажды не приехали предприимчивые шотландцы и не поделились с местными новой бизнес-идеей. Они предложили людям, проживающим в этом регионе, взамен уничтожения своих богатств, их преумножать - разводить... бабочек. Различные виды. И создать бабочковый парк, за вход в который туристы платили бы деньги. Вход туда, кстати, стоит, кажется, около 7 долларов на человека, что не очень дорого для европейцев, но вполне приличная сумма для местных. Так и зажили. Теперь на ферме бабочек множество различных видов «крылатых», а куратор центра проводит небольшую экскурсию о том, как из кокона превращается такая красота. Причем, некоторые коконы меня поразили и сами по себе. Например, кокон, как будто покрытый наполированным серебром.

Zanzibar Butterfly Centre - Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

расстояние: 32.4 км

время в пути: 0 ч. 34 мин.

стоимость бензина: ⃏213.14

8
Jambiani Fumba Jambiani

Jambiani - Fumba

расстояние: 68.1 км

время в пути: 1 ч. 9 мин.

стоимость бензина: ⃏447.85

Где-то через неделю после того, как мы заселились, отель организовал для всех постояльцев экскурсию (Blue Safari, 90$ на человека) к необитаемым островам. Экскурсия была на целый день, и вот уж где мы накупались от души. Марк выбрал для нашей группы потрясающие места — чего стоит только остров, на котором растут деревья манго. Очень причудливые и невероятно красивые формы.

Fumba - Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

расстояние: 68.1 км

время в пути: 1 ч. 11 мин.

стоимость бензина: ⃏447.71

10
Jambiani

Jambiani

отель: Red Monkey Lodge

На десятый день нашего пребывания на Занзибаре случилось католическое Рождество. И оно стало одним из ярчайших впечатлений нашей поездки. Марк где-то нашел и пригласил тетенек-африканок, исповедующих католическую веру. Учитывая, что 90% населения острова — мусульмане, задача эта была нетривиальной. Научил их традиционным для европейцев рождественским песням и пригласил спеть для постояльцев. Вечером, когда мы все собрались к праздничному ужину, вышел десяток этих прекрасных женщин и душевно исполнил все десять разученных ими песен. Мы слушали стоя и даже не обращали внимания на то, что все они безбожно фальшивили. Африканки-католички, их фиолетовые длинные одежды, с чепчиками на кучерявых макушках, европейские рождественские песни, шумящий за их спинами океан, шуршащие от легкого ветра листья пальм... Это могло бы быть кадром какого-нибудь психоделического артхаусного кино, но все же было реальностью. Фоток нет.

12
Jambiani Zanzibar Town Dar es Salaam

Jambiani - Zanzibar Town

расстояние: 50.9 км

время в пути: 0 ч. 52 мин.

стоимость бензина: ⃏335.07

На Занзибаре мы пробыли почти 2 недели. Дальше путь лежал на континент, к сафари по национальным паркам. Чтобы опять-таки сэкономить, мы решили добраться до материка не на самолете, а на пароме - в Дар-эс-Салам (40$ на человека). Скоростные паромы ходят каждый день и идут около 2-х часов.

Zanzibar Town - Dar es Salaam

отель: Tanzanite Executive Suites

расстояние: 88.3 км

время в пути: 2 ч. 29 мин.

стоимость бензина: ⃏580.91

Сам по себе Дар-эс-Салам - это очень большой город в очень бедной стране со всеми отсюда вытекающими: а именно, потребительским и хамским отношением к туристам, толпами попрошаек. Город показался грязным и негостеприимным. Но стоит зайти в местную резервацию для богатых - посольский квартал - как картина меняется. Пыльные и грязные мостовые сменяются аккуратными тротуарами и постриженными лужайками; дома, похожие на дырявые картонные коробки, превращаются в симпатичные особнячки, утопающие в зелени, ну а вместо попрошаек здесь павлины. Мы даже видели тут одну Ferrari. Перед отдъездом Марк посоветовал нам зайти к его другу в ресторан Osaka - отведать настоящих суши в Африке, именно так в этот посольский квартал мы и попали. Единственное, что забыл сказать нам бывший наш гостеприимный хозяин, что ресторан работает как "столовая" для сотрудников посольства, и потому открывается только в обеденное время и на ужин.

13
Dar es Salaam Arusha

Dar es Salaam

На следующий день нам нужно было выезжать в Арушу, ближайшему крупному городу к национальному парку Серенгети. Поехать до Аруши мы решили на междугороднем автобусе (20$ на человека). Он отправлялся рано утром. Сразу скажу, что переезд занял в итоге 13 часов, хотя местные утверждали, что мы уложимся в 7. Но 13 часов в африканском автобусе - это ерунда по сравнению с тем, что нам пришлось пережить до того, как мы отъехали. Автовокзал Дар-эс-Салама огромен, беспощаден и погружен в хаос. Сами вы там не сможете найти абсолютно ничего, вам всякий раз придется доверять местным, а местным там доверять нельзя. Достаточно сказать, что нас не посадили на тот автобус, билет на который мы уже купили (очевидно, они по своему почину рассадили там уже других пассажиров). Нам было сказано, что одновременно с этим автобусом отправляется другой автобус - более комфортабельный, который достоин того, чтобы везти нас - белых людей. В результате мы как идиоты несколько часов сидели в точно таком же автобусе в ожидании его отъезда. Плюс с нас мошенническим образом вытянули деньги за провоз багажа, который уже был оплачен.

Dar es Salaam - Arusha

отель: Arusha Centre Inn

расстояние: 625.7 км

время в пути: 9 ч. 40 мин.

стоимость бензина: ⃏4116.67

Аруша же - довольно приятный город по танзанийским меркам. Он заметно меньше Дар-эс-Салама и в нем заметно сильнее европейское влияние. В нашем путешествии нам встречалось много европейцев, которые проживали именно в Аруше. Благодаря близлежащим национальным паркам, Аруша - эдакий научный центр всей близлежащей Африки. Радует, кстати, и то, что здесь ценят природу - город очень зеленый, что резко контрастирует с пыльным, душным Дар-эс-Саламом. В гостинице мы остановились самой дешевой, поэтому ничего хорошего сказать о ней невозможно, кроме того, что нас там не обокрали. Ну и мы ничего не смогли унести )

14
Arusha Ngorongoro Ngorongoro Crater

Arusha

расстояние: 31.7 км

время в пути: 0 ч. 43 мин.

стоимость бензина: ⃏208.33

Утром нас ждал гид Маюнга со своим суперджипом и суперповаром Вазирием, чтобы забрать нас в двухдневное сафари по самому красивому национальному парку Африки - кратеру Нгоронгоро. Дорога до кратера из Аруши занимает около 4-5 часов скоростной езды по равнине и серпантину, она пролегает мимо озера Маньяра, деревушки, живущей на продаже бананов, и прочих чудес. Долина у подножия кратера (также как долина внутри него) большую часть года совсем не похожа на остальную Африку — в ней как будто всегда сезон дождей. Благодаря сотням ручейков, стекающих со склонов Нгоронгоро там нет недостатка во влаге. Поэтому все утопает в зелени, там даже выращивают такую влаголюбивую культуру как рис. Райское место, хотя комаров в этом раю многовато.

Arusha - Ngorongoro

расстояние: 209.6 км

время в пути: 3 ч. 19 мин.

стоимость бензина: ⃏1378.72

Как понять, что вы наконец добрались до въезда в национальный парк? Джип остановится, гид выйдет из машины, чтобы купить билет, а вы нарветесь на гоп-стоп. На наших глазах волосатый гопник силой отобрал у туристов 2 яблока и одну бутылку воды. Потом хотел разорить нашу машину, но опытный Маюнга ее предусмотрительно запер. Зато теперь мы поняли, почему у нас были такие раздолбанные зеркала заднего вида.

Ngorongoro - Ngorongoro Crater

отель: Simba Campsite

Красоту кратера не описать словами (и, увы, не передать на фото). Именно здесь понимаешь, что ты - только часть природы, и, пожалуй, самая убогая ее часть. Именно здесь хорошо видно, что потерял человек на пути к цивилизации: это красота, которую невозможно найти ни в одном самом красивом городе, ее никогда не передать формой автомобиля, архитектурой здания, и больше никогда не восполнить. Стада зебр, сменяющиеся стадами антилоп гну и буффало, стаями фламинго, прайдами львов... И все это - как на ладони, на дне кратера, где носятся тени облаков, где дни этих зверей протекают по давно заведенному "круговороту жизни", в котором, на самом деле, нет места человеку.

15
Ngorongoro Crater Olduvai Gorge Serengeti Serengeti National Park

Ngorongoro Crater - Olduvai Gorge

расстояние: 40.5 км

время в пути: 0 ч. 39 мин.

стоимость бензина: ⃏266.60

Путь в Серенгети проходил через Олдувайское ущелье. Это величественный геологический разлом, который знаменит тем, что тут были найдены останки почти всех звеньев цепи, ведущей от обезьяны к человеку. Считался колыбелью нашего вида. Когда-то тут был центр палеонтологических раскопок в Африке, работало много знаменитых и интересных людей. Сейчас, правда, от былой славы почти ничего не осталось. И $50 долларов, которые берут за доступ к смотровой площадке и музею, кажутся слишком большой платой. На экспонатах написано «Руками не трогать». Но муж, каюсь, потрогал. Его подозрения подтвердились: экспонаты — лишь пластиковые муляжи костей, черепов и окаменелых следов первых гоминидов и обитавших поблизости вымерших животных. Оригиналы, наверное, в каких-то европейских музеях. Тем не менее, вид открывающегося перед вами ущелья, в котором можно разглядеть все геологические разноцветные пласты разного возраста, впечатляет.

Olduvai Gorge - Serengeti

расстояние: 142.9 км

время в пути: 2 ч. 10 мин.

стоимость бензина: ⃏940.00

Равнины Восточного Серенгети в то время года были ареной потрясающего зрелища. Миграция. Это слово наши проводники произносили с придыханием — и мы скоро поняли, почему. Нет, мы не видели кадров как на канале «Дискавери», где орды гну штурмуют реку, кишащую крокодилами (за подобными прекрасно-жестокими зрелищами надо ехать в парк Масаи Мара). Но мы видели безбрежные равнины. И все они, в какую сторону ни посмотри, шевелились, жили, двигались. Колоссальные стада животных (гну и другие антилопы, жирафы, зебры, даже птицы) заполонили все видимое пространство, перемешивались друг с другом, порождали столкновения и любовные игры. Мы были посреди целого моря животных. Наверное, их были сотни тысяч. И это один из многочисленных случаев в Африке, когда фото не передают и десятой части величия природы.

Serengeti - Serengeti National Park

отель: Seronera Campsite

расстояние: 31.2 км

время в пути: 0 ч. 38 мин.

стоимость бензина: ⃏205.42

Сам Серенгети — это огромная равнина, занимающая тысячи квадратных километров. Главный заповедник Танзании, обеспечивающий вместе с Нгоронгоро первые строчки в бюджете страны по привлечению средств. То есть по сути именно дикие животные кормят своих земляков-людей. Здесь, если повезет, можно встретить любого зверя, и из «большой пятреки»: носорога, слона, льва, леопарда, буффало, и более распространенные виды. Правда, носорога в Серенгети мы так и не встретили (он показался нам только издалека в Нгоронгоро), зато аж два раза пересеклись с леопардом. Оба раза он лежал на одном и том же дереве, похоже, оттуда и не спускаясь, хотя между нашими встречами прошли целые сутки. Зато буффало, жирафами, слонами, антилопами, обезьянами, шакалами, бегемотами, страусами и другими птицами всех мастей мы налюбовались вволю. В Серенгети нам предстояло заночевать. Мы остановились в кемпинге — месте, где можно поставить палатку на голой земле, воспользоваться общественным туалетом типа «сортир» и поужинать в столовой, где светит пара тусклых ламп, работающих от автомобильного аккумулятора. Это такой относительно экономный способ провести ночь в национальном парке. «Относительно» - потому что стоит это удовольствие как 5-звездочный отель где-нибудь на Бали (около 150$/ночь). Менее экономные варианты — удобная кровать под пологом (постоянные строения там возводить запрещено), собственный душ и туалет, электричество без ограничений, возможно, даже бассейн — стоят уже как сьют с видом на Центральный парк в Нью-Йорке. В принципе, мы были не против такого спартанского размещения — все-таки ближе к природе (ночью слышно львиный рык и топот буйволов, которые приходят полюбопытствовать — не осталось ли чего съедобного в мусорных мешках). О том, кто к вам приходил, пока вы спали - слон или буффало, вам обязательно расскажет гид или соседка по палатке, определив это по размерам оставленного «привета» у входа в ваш хлипкий домик. Единственная проблема — мокро и холодно ночью. В сезон дождей влажность такая, что все наши вещи поутру были мокрыми — хоть выжимай. Мы раскладывали содержимое чемоданов на солнце, когда оно появлялось, чтобы хоть как-то просушить.

16
Serengeti National Park Arusha

Serengeti National Park

расстояние: 31.2 км

время в пути: 0 ч. 36 мин.

стоимость бензина: ⃏205.42

На следующий день у нас было сафари на рассвете — в это время животные только просыпаются: бегемоты выползают из заводей, в которых прячутся от солнца днем, хищники выходят на охоту, травоядные могут позавтракать в прохладной утренней тишине. Утром проще увидеть все многообразие фауны Серенгети. И мы с удовольствием наблюдали пробуждение природы. Особенно запомнились бабуины, медитирующие на рассвет, и целое дерево неуклюжих марабу, которые торчали на нем, как елочные игрушки.

Serengeti National Park - Arusha

отель: Arusha Centre Inn

расстояние: 348.3 км

время в пути: 5 ч. 5 мин.

стоимость бензина: ⃏2291.65

После обеда нужно было выезжать обратно в Арушу, по уже известным местам, как будто отматываешь пленку назад: миграция, ландшафт Нгоронгоро, пасущиеся в горах жирафы, деревня масаев... Кстати, масаи — древние африканские племена скотоводов — единственные люди, которым разрешено жить в природной резервации. Они питаются исключительно мясом своего скота, не убивают диких животных и до сих пор не используют никакие блага цивилизации — живут в примитивных хижинах. Все это возможно потому, что масаи не задерживаются на одном месте. Деревни у них временные — они переходят от одной времянки к другой за своим скотом. По сути масаи — еще одна достопримечательность Африки, известный бренд, пример того, как мог бы жить человек в гармонии с природой. Многим бы не понравилось)

17
Arusha Namanga Amboseli National Park

Arusha

Следующим утром мы должны были выезжать на автобусе в Кению, где на границе нас встречал новый гид. Но случилось неожиданное — ночью (в той же самой гостинице в Аруше, где телевизор в клетке) мой муж свалился с температурой и горячечным бредом. Конечно же, сразу заподозрили самое худшее — малярию. Мы взяли с собой из Москвы здоровенную аптечку, но вот градусника не было, и я побежала на ресепшн в надежде, что раздобуду там и градусник, и врача. Но стойка регистрации была пуста и оставалась такой до утра — оказалось, что сотрудник с ресепшна дрых всю ночь в свободном номере. Впрочем, как оказалось, градусника в отеле все равно не было. Равно как и врача. Ближайшая клиника тоже не работала. В итоге из трех вариантов — оставаться в Аруше и искать больницу, срочно возвращаться в Москву или все-таки ехать в Кению, мы выбрали последний, рассчитвая, что в более благополучной Кении сможем обратиться в клинику.

Arusha - Namanga

расстояние: 109 км

время в пути: 1 ч. 30 мин.

стоимость бензина: ⃏716.92

Слава богу, автовокзал Аруши оказался намного более приятным местом, чем в Дар-Эс-Саламе, а дорога до пограничного кенийского городка Наманга оказалась недолгой — всего 1,5 часа. А там, думали мы, нас спасут. Но Наманга оказалась глухой деревушкой, буквально домов (точнее, сараев) на 50-100, и у страховой компании не оказалось в этом районе никаких партнеров. Положившись на советы местных, в том числе гида, который нас встретил (хотя из-за его бестолковости мы чуть не разминулись) мы поехали в тамошний «госпиталь», готовясь к худшему, то есть к гнилому бараку, в котором крепкие черные парни лечат больных с помощью жертвоприношений и кровопускания. Надо сказать, что наличными у нас оставалось ровно 25 долларов, и так как в поселке нам не удалось найти ни одного банкомата, оставалось надеяться, что обряд оздоровления здесь недорог. Госпиталь нас приятно удивил. Он выглядел как средней руки дачка в дальнем Подмосковье — небольшой кирпичный домик с чердаком и ухоженная приусадебная территория соток на 12 — и являлся, таким образом, самым приличным зданием в Наманге. У входа сидел масай с копьем, внутри все было довольно чисто, потроха жертвенных животных не валялись на полу. Стены были покрыты плакатами с местной спецификой, то есть веселыми комиксами, которые призывали использовать презервативы и проверяться на СПИД. Врач был в чистом, хоть и желтоватом халате. А на вид напоминал студента медицинского ПТУ. Он явно не знал, что с нами делать, и мне пришлось напоминать ему, что есть такие вещи как, например, градусник, которым можно мерять температуру, а также стетоскоп, который лежал у него на столе, но вряд ли когда-то использовался (по крайней мере, этот “врач” обращаться с ним не умел). Он радовался моим подсказкам, смотрел с уважением. Но на самом деле единственное, что они там умеют делать — это использовать присланные с гуманитарной помощью комплекты тестов на малярию. Мы оба сдали анализы, томительно тянулось время ожидания и наконец-то — о радость! - пришли результаты, которые оказались отрицательными. Врач заявил, что муж простудился, выписал ему отхаркивающее и какой-то антибиотик с подозрительными арабскими надписями. Забегая вперед, скажу, что сомнительные таблетки помогли. В отличие от нашей страховой. Мы несколько дней пытались добиться от страховой хоть какой-то помощи — все тщетно. Похоже, вообще на страховые компании не стоит рассчитывать, когда едешь в Африку.

Namanga - Amboseli National Park

отель: Kimana Camp

расстояние: 72.1 км

время в пути: 1 ч. 35 мин.

стоимость бензина: ⃏459.66

И вот мы в Амбосели — национальном парке у подножия знаменитого вулкана Килиманджаро или просто Кили, как его все здесь называют. Впрочем, «Кили» здесь называют всё — от скотобойни до пива (Kili — самое популярное пиво в Кении и Танзании, на вкус как Балтика №3). Разместились мы с комфортом – в нашем распоряжении была просторная палатка с кроватью, душем, туалетом и электричеством, что было ну очень кстати для моего больного мужа, да и для меня – от походной жизни в сезон дождей очень быстро устаешь (около 100$/ночь). Было намного удобней, чем в Серенгети и Нгоронгоро, но, честно говоря, Амбосели после них выглядит бледновато. Единственное его явное преимущество — это слоны. Тут просто рай для них, их множество, есть возможность увидеть их совсем близко, с семьями, резвящимися и купающимися. Фото слоновьих семейств на фоне Килиманджаро, опять же, украсят любой отпускной альбом. У нас, правда, с этим проблемы, потому что большую часть времени было пасмурно, вулкан был скрыт за плотной завесой облаков. Вознаградил он наше терпение и показался во всей красе только в последние несколько часов нашего там пребывания. Ну и на том спасибо.

18
Amboseli National Park

Amboseli National Park

отель: Kimana Camp

Но самое яркое впечатление о посещении Амбосели оставил наш гид. Гиды в других парках были людьми небесхитростными, любили деньги и вообще. Но они были профессионалами и хорошо делали свою работу, за что им спасибо. А наш гид Джонис — немолодой уже худощавый мужик — был не из таких. То, что он чуть не потерял нас в Наманге, было лишь первым звоночком. Когда он расспрашивал меня по дороге, могу ли я стать его женой, это казалось поначалу забавной шуткой. Но потом стало понятно, что он просто не дружит с головой. Он был повернут на насилии (по крайней мере, насилии в животном мире, о котором он с удовольствием рассказывал) и на сексе. Мы терпели, когда он, сладострастно причмокивая, рассказывал о вольных нравах масаев, терпели даже когда он перешел на рассказ о проститутках в Найроби (муж просто поспешил перевести разговор на другую тему, потому что нам стало крайне неловко). Но помимо повернутости на сексе у него были и другие качества — такие как лень и нечестность. Он, чтобы сэкономить деньги на въезд в национальный парк, мог долго нас возить промеж масайских деревень, где мы видели лишь коров, утверждая, что это и есть сафари. Этот мелкий мошенник имел наглость кормить нас сказками о том, что мы так ищем гепардов (при том, что гепардов, как мы знали, во всем Амбосели на тот момент было ровно 2 штуки и выследить их, особенно не на охраняемой территории, а прямо возле масайских деревень было совершенно невозможно). Мало того, он мог подсадить в машину масая (уж не знаю, брал он за это деньги или просто развлекался) вместе со всеми его мухами и катать того, куда тот скажет. Естественно, все это мы терпеть не могли, а он, казалось, не понимал, что он делает не так — и уже на второй день отношения наши были испорчены безвозвратно. Мы попросили повара не накрывать нам с ним за одним столом, что Джонис предсказуемо воспринял как тягчайшее оскорбление и смотрел на нас с тех пор глазами голодной гиены.

19
Amboseli National Park Nairobi

Amboseli National Park

Момент приезда в Найроби из Амбосели (около 3-х часов в пути) был моментом освобождения от неприятного общества Джониса, а потому оказался очень радостным. Да и домой, честно говоря, уже хотелось. Африка невероятно красива и притягательна. Национальные парки – это оазисы нетронутой природы, на которую нельзя смотреть иначе как с восторгом и восхищением. Но когда ты не занимаешься там каким-то делом и не останавливаешься надолго, а носишься с целью увидеть как можно больше за как можно более сжатые сроки, вскоре наступает момент пресыщения – когда так много новой информации и впечатлений, что ты уже не в состоянии все это проглотить.

Amboseli National Park - Nairobi

отель: Hotel Kipepeo

расстояние: 230.9 км

время в пути: 3 ч. 57 мин.

стоимость бензина: ⃏1472.75

По большому счету, в Найроби нам нужно было только переночевать перед отлетом. Но мы закончили наше сафари в Амбосели немного пораньше (по понятным причинам), так что на Найроби был целый день. Город куда лучше Дар-эс-Салама. Там есть небольшой “колониальный” центр, да и вообще, выглядело все побогаче и поприличней. Но с наступлением сумерек все стало куда менее мило. Вот на Занзибаре можно было ходить по темным улицам без страха. Здесь же ты просто чувствуешь опасность нутром. Даже в самом центре – рядом с правительственными зданиями и пятизвездочными отелями – нельзя расслабляться. В темное время суток нормальные граждане куда-то исчезают, зато вылезает какая-то гниль – наглые дети-попрошайки и их взрослые хозяева, наркоманского вида скрюченные негры и, напротив, очень крепкие парни, некоторые из которых, никого не стесняясь, держат в руках дубинки и пристальным бульдожьим взглядом ощупывают прохожих. Белый человек мгновенно становится центром притяжения – глаза, а иногда и руки всех этих малоприятных типов тянутся к нему. Чувствуешь себя как канатоходец – все, чего ты хочешь, – это как можно скорей пробежать по тонкой линии, избежав пропасти, которая в полушаге слева от тебя и в полушаге справа. Наш отель был далеко не пятизвездочным (60$/ночь). В нем вообще из белых были только мы, да какой-то француз, похожий на Депардье, только с короткими волосами и усатый. Он сидел в холле в майке-алкоголичке, бесконечно пил, невыносимо страдал от скуки и потому жадно выискивал понимавших по-французки. Как только франкоговорящая жертва была найдена, ее тут же спаивали и забалтывали до полусмерти. Тем не менее персонал отеля оказался честнее, чем в Хилтоне, про воровство в котором мы потом услыхали поразительные истории. У нас ничего не пропало, а сотрудники о нас заботились. Когда мы в сумерках решили выйти поесть в ресторанчик неподалеку, они пришли в ужас и настояли на том, чтобы выделить нам охранника, который бы довел до ресторана. По уже описанным выше причинам мы были очень рады, что он пошел с нами. Он шел впереди, Саша – в арьегарде, таким образом они прикрывали меня, пока мы шли по жутковатым улицам.

20
Nairobi Doha International Airport

Nairobi

Но в Найроби были и приятные моменты. Во-первых, мы смогли встретиться с нашим ангелом-хранителем – миловидной чернокожей девушкой. Ее звали Элизабет. Она – менеджер местной туристической компании (Kairi Tours), которую мы попросили организовать наше сафари. Элизабет очень помогла нам еще на этапе планирования (смешное дело – поначалу во время переписки она скрывалась за мужским псевдонимом, потому что такова их корпоративная практика, и лишь заметно позже мы узнали, что “Пол” - это Элизабет), а в дороге оказалась незаменимой – сколько всякой ерунды случалось, не упомянутой в этом отчете! Во многих случаях помогала нам именно она – вплоть до того, что ей можно было позвонить и попросить выступить в качестве переводчика. Мы попросили ее о личной встрече, мило поболтали за стаканом мангового сока, очень благодарили ее. Ну и денег дали. Редкий случай, когда ни цента из чаевых не жалко. Последнее, что мы сделали в Найроби – пошли на местный рынок народных промыслов и, с первого взгляда влюбившись, купили себе вот такого Пумбу. В прошлой жизни он был металлоломом, а в позапрошлой – автомобилем японского производства. У нас закончился местный кэш и доллары, и автор Пумбы был готов принять у нас в оплату рубли, но его соседка-торговка сказала, что бумажки какие-то подозрительные. Не доверяет она им. Пришлось устраивать целую эпопею, чтобы достать местную валюту. Но оно того стоило. Пумба очень радует нас своим присутствием и напоминает об Африке. Мы обязательно вернемся туда.

Nairobi - Doha International Airport

21
Doha International Airport Москва

Doha International Airport

Doha International Airport - Москва

Забронировать:

Интересные идеи для самостоятельного путешествия